Risotto Negro de Sepia con Esfera de All i Oli

Risotto Negro de Sepia con Esfera de All i Oli
L´ Escaleta
Cuoco: Kiko Moya
Nazionalita: España
Localita: 03824 Cocentaina.
Indirizzo: Subida estación del norte, 205
(+34) 965592100.

Es la versión alicantina del arroz negro, una versión claramente italiana, en la que se define como un risotto, que le diferencia de los arroces de sepia y tinta que se hacen en España. Un plato cremoso, en el que el gusto y la gelatinosidad que aportan la sepia y las pieles del bacalao, hacen que la salsa comparta protagonismo con el cereal, manifestándose conjunta e independientemente, sin que ninguno de los dos elementos pierda su identidad en una consumada conjunción. El alioli se expresa integrado en la estructura, aportando originalidad y cromatismo. Una manera distinta de ver el arroz en España inspirada en la suma de dos culturas sin que ninguna pierda identidad.



La Ricetta



INGREDIENTES:

Para el caldo:
5 l de agua
1 Kg. pieles de bacalao
0/5 Kg. patas de sepia
1 puerro
2 echalotes
½ pimiento verde
1 hinojo

Para el sofrito de arroz:
100 gr. de pimiento verde
200 gr. de cebolla roja
200 gr. de tomate concassé
20 gr. ajo triturado

Para el all-i-oli:
3 huevos enteros
500gr. aceite de semilla
1 ajo crudo
2 ajos blanqueados
Unas gotas de limón
Ralladura de piel de limón y jengibre
Sal
50 gr. de arroz carnaroli, por ración
6 hebras de azafrán
50 gr. sepia brunoise
20 gr. de sofrito
20 gr. de tintas de calamar y su coral.
4 dados de limón confitado

ELABORACIÓN:
Para el caldo:
Ponemos todos los ingredientes en frío en una olla y levantamos hervor en fuego suave una media hora.

Para el sofrito:
Con aceite de oliva rehogamos el ajo triturado, a continuación la cebolla hasta que empiece a caramelizar. Por último añadimos el pimiento verde pelado. Es importante realizar este sofrito con un fuego suave para que caramelicen todas las verduras. Reservamos.

Para el all-i-oli.:
Escaldamos dos dientes de ajo troceados. Metemos en la thermomix los huevos enteros y a continuación los ajos. Vamos introduciendo el aceite en hilo hasta montar. Dejaremos la mezcla bastante líquida para introducirla en el sifón previamente colada.

En una sartén de hierro rehogamos la marca y el arroz. A continuación añadimos el azafrán tostado y el caldo según necesidad, 20 minutos. Retiramos del fuego y le incorporamos las tintas y la sepia mezclada. Mantecamos y rectificamos de sal. Es importante que al hacer la mezcla, las tintas no se cuajen demasiado rápido por el calor. Por lo tanto dejaremos enfriar ligeramente el arroz, y mantecaremos. Si fuese necesario le daríamos un ligero hervor antes de pasar.

 

PRESENTACIÓN:
En el centro del plato colocamos un aro el all-i-oli. A continuación, a su alrededor el arroz mantecado, y los dados de limón confitado.

 



Crep de Borraja con Almejas a la Marinera

Crep de Borraja con Almejas a la Marinera
Túbal
Cuoco: Atxen Jiménez
Nazionalita: España
Localita: 31300 Tafalla (Navarra)
Indirizzo: Plaza de Navarra, 4
(+34) 948700852.




MASA DE CREP

 

.
Ingredientes

(4 personas)
3 huevos enteros
50 g. de mantequilla
70 g. de harina
1/4 l. de leche
Hojas de borraja cocida y escurrida
Sal

.
Preparación
 

Se baten los huevos y se añade la harina, la mantequilla diluida, la leche, la borraja blanqueada en agua y bicarbonato y la sal. Triturar y pasar por el chino. Se preparan unas crepes lo más finas posibles.

SALSA

.
Ingredientes
 

15 ml. de aceite de oliva virgen extra
5 g. de ajo picado
Perejil picado
30 g. de harina
2 docenas de almejas
50 cl. de caldo de pescado
15 cl de vino blanco

.
Elaboración
 

Con estos ingredientes elaborar una salsa marinera clásica. Retirar las almejas en el momento en que se abren las conchas y reservarlas para el emplatado.

Montaje de la crep

Sobre una oblea, colocar la borraja cocida y napar con salsa de almejas. Cerrar la oblea y, si fuera necesario, calentar a vapor a 100º C durante cinco minutos.

Emplatado

En la base del plato colocar la salsa de almejas y 6 almejas desconchadas. Sobre la salsa colocar las crepes y pintar con una brocha con aceite de oliva virgen.



Crêpe de Borraja con Almejas a la Marinera

Crêpe de Borraja con Almejas a la Marinera
Túbal
Cuoco: Nicolás Ramírez
Nazionalita: España
Localita: 31300 Tafalla (Navarra)
Indirizzo: Plaza de Navarra, 4.
(*34) 948700852.

Legendaria receta ideada por Atxen Jiménez cuyo restaurante representa como nadie la evolución de la cocina navarra. Este es un claro ejemplo, testimonio que se desarrolló en los ochenta y que desde entonces sigue dando éxitos a la casa. Como es norma: formas de alta cocina, la que se llevaba entonces, manteniendo la memoria histórica. En este caso se juntan tres elementos clásicos: una crêpe, que estaba de moda cuando se creó, una verdura típica de la tierra, que se incorpora a la masa de la crêpe y al relleno y una salsa marinera de almejas, que es una versión adaptada a la borraja de las alcachofas con almejas, tan navarras ellas. Todo ello se refina, livianiza y viste de fiesta.



La Ricetta



MASA DE CRÊPES 

.
Ingredientes (4 personas)
3 huevos enteros
50 gr. de mantequilla
70 gr. de harina
1/4 l. de leche
Hojas de borraja cocida y escurrida
Sal

.
Preparación
Se baten los huevos y se añade la harina, la mantequilla diluida, la leche, la borraja
blanqueada en agua, bicarbonato y sal. Triturar y pasar por el chino.
Se preparan unas crepes lo más finas posibles.

BORRAJAS

Ingredientes
300 gramos de Borrajas

Preparación
Limpiar. Trocear en trozos de 3 centímetros. Cocer en agua hirviendo con sal 10 minutos. Escurrir.

SALSA

.
Ingredientes
15 ml. de aceite de oliva virgen extra
5 grs. de ajo picado
Perejil picado
30 grs. de harina
2 docenas de almejas
50 cl. de caldo de pescado
15 cl. de vino blanco

.
Procedimiento
Con estos ingredientes elaborar una salsa marinera clásica. Retirar las almejas justo cuando se abran; desconcharlas y reservarlas para el emplatado.

MONTAJE DE LA CREPE

Sobre una oblea, colocar la borraja cocida, enroscar y napar con salsa de almejas. Cerrar la oblea
y si fuera necesario calentar, al vapor a 100º durante cinco minutos.

EMPLATADO

En la base del plato colocar la salsa de almejas y 6 almejas desconchadas. Sobre la salsa
situar las crêpes y pintar con una brocha con aceite de oliva virgen.

 

 



 
Dic 14 02:51
Entre chistorras, con la familia Larrañaga-Iparraguirre
Se acercan las fiestas de Santo Tomás. Los artesanos se afanan en elaborar el producto más típico del 21 de diciembre: la chistorra. En Lasarte-Oria, los Larrañaga-Iparraguirre, Patxi, Ana y la hija Naroa, una familia de plusmarquistas de la charcutería, una familia para el Guinnes de la superproducción artesanal, está dispueta a batir su propio récord: elaborar 2.000 kilos de chistorra.
A pesar de sus durísimas jornadas de trabajo, de 14 y 15 horas diarias, Patxi Larrañaga, el archipremiado elaborador, muestra una predisposición y una cordialidad total para la entrevista: 
 
—Pregúntame lo que quieras. Soy un libro abierto yo.
 
—Comencemos si le parece por la chistorra que elaboran en la Carnicería Patxi Larrañaga. El producto más demandado en Santo Tomás en el País Vasco.
 
— La chistorra es el producto típico de Santo Tomas. Tiene un arraigo impresionante. Es una pasaaaada. Toda la provincia va a San Sebastián. ¿No has estado nunca? Pues te vas a quedar alucinado. Si vas a ir a Donosti tienes que ir a la parte vieja, a la Plaza de la Constitución. Allí está el puesto de Ibaetako Danborrada que sirven nuestra chistorra. La gente lo sabe y va allá, allá, allá... El Presidente del Bera Bera, que es Fernando Díez, me pone todos los años un puesto para ellos. Nos piden 25 kilos de bacalao desmigado y 250 kilos de chistorras.
 

Patxi Larrañaga me transmite un asombro que también le asombra a él, estirando las vocales como una trikitixa, repitiéndolas y acompañándolas del movimiendo de una mano que va de arriba abajo en picado como si el puesto de chistorras que señalara fuese el objetivo Birmania de todo el apetito donostiarra.

—¿Qué hace especialmente buena a la chistorra que elabora su familia?
 
— Lo que más agradece el consumidor es que esta es una chistorra que no repite. Y eso es porque no tiene aditivos, ni conservantes. Bueno, no quiero ponerte los dientes largos, después de la entrevista te regalaré unas chistorras.
 
Descuelga de una cortina de chistorras un magnífico ejemplar que tiene el tamaño de uno de aquellos aros de bailar el hula-hop.
 

—Mira qué chistorra. A Martín Berasategui le encantan y las sirve en su casa. Mejor premio que un cocinero de su categoría tenga en su restaurante nuestra chistorra no hay.

— Sus productos son conocidos y reconocidos en toda España.

— Vendemos por toda España, a particulares, a restaurantes. El restaurante Galileo de Orense pone en la carta «Chistorra de Patxi Larrañaga». Igual el Casa Paca de Salamanca, el Balta de Sevilla… Vendemos hasta para los cocineros de la tele. Nos pide Karlos Argiñano, nos pide David De Jorge, entre otros.

— Sus salchichas son también muy solicitadas.

— No lo sabes bien. Es una pasada. Hacemos hasta doce clase de salchichas diferentes. Tenías que venir un martes al mediodía o a la tarde para que veas qué cien kilos de salchichas de diferentes maneras: hacemos de hongos, de chipirón, de piquillo, de mostaza, de finas hierbas…

El maestro de charcuteros Patxi Larrañaga siempre habla de todas las grandes hazañas en primera persona del plural.

—Somos una empresa familiar, de un matrimonio y una hija.
 
 
 
Patxi Larrañaga corta un chuletón con Naroa al fondo
 
 
Una empresa familiar y heroica, añadimos nosotros. Una familia para el Guinnes dispuesta a batir su propia marca con la elaboración de 2.000 kilos de chistorra para las fiestas de Santo Tomás 2010.
 

— Sí.

Patxi Larrañaga es rotundo en su afirmación. Estos tres charcuteros van a elaborar nada menos que dos toneladas de chistorras —dicho así parece más. Y todo ello mientras atienden al público, preparan otras elaboraciones, atienden a los medios de comunicación...
 
— El año pasado hicimos 1.850 kilos. Te voy a regalar unas chistorras.
 

Uno no quiere, uno dice casi que no, pero que bueno. Y al final uno acaba por aceptar el regalo con el pensamiento partido en dos. Por un lado, fantaseando en cómo va a devorarlas: fritas, asadas, liada en una tortilla, metida en un bollo integral o con patatas fritas y huevos rotos... No lo sabemos aún. El tiempo lo dirá. Por otro lado, uno contempla estas chistorras —que están a punto de ser nuestras— con un honrado temor a que pudieran quedarse al límite de batir el record que se han propuesto por mor de la generosidad del señor Larrañaga.

— Qué va, hombre. Además. Mira. Te las doy al azar. Sin elegirlas. Yo no soy de esos que hacen una chistorra para ir al concurso y otras para vendérselas a los clientes. Cualquier chistorra que elijas de aquí es igual que la de al lado. Mira lo seguro que estoy de mis chistorras que las cojo al azar. Toma. Llévale a tu jefe para que las puntúe.

El charcutero más laureado del mundo, Medalla de Oro de Lo Mejor de la Gastronomía, vencedor de todos los certámenes, como atestigua la cenefa plateada de placas conmemorativas que bordea su establecimiento, no está muy conforme con el funcionamiento de algunos campeonatos de chistorras:
 
— Yo siempre soy partidario de que para todos los participantes en el concurso fuese una persona anónima a comprar chistorra a su establecimiento. Una vez comprada, se identificara como miembro del jurado y dijera: «estas tres chistorras participan».
 
— Patxi, por qué no le dice a nuestros lectores cómo elabora sus chistorras de campeonato.
 
— Lo más importante para hacer una buena chistorra es la materia prima. Esto es, un buen cerdo, uno que tenga grasa. Lo malo es que hoy en día las empresas no quieren cerdos así, porque el tocino vale poco. Entonces hacen cerdos que yo les llamo de plástico o de cartón. Hay carniceros que no elaboran y tampoco quieren cerdos con grasa. ¿El jamón bueno cuál es? El que tiene grasa, el ibérico de bellota. Nosotros hacemos la chistorra con un treinta y tres por ciento de carne de papada, un treinta y tres de panceta y un treinta y tres de carne magra. Luego echamos pimentones buenos de La Vera y de Murcia. Sal, un diente de ajo y a correr.
 
 
  Escaparate de la carnicería Patxi Larrañaga en Santo Tomás

                                           

A medida que Santo Tomás se vaya acercando en el calendario se destejerá este velo digno de la heroica Penélope. Esta media cortina de chistorras cubre hoy medio escaparate de la Carnicería de Patxi Larrañaga (Nagusia 39, Lasarte-Oria). En unos pocos días, esta familia de trabajadores habrá tejido el cortinaje al completo. Un suculento telón rojo con doble forro y visillos de este embutido que tapará toda la cristalera de su comercio.

                                                                                             Fernando Sánchez
                                                                                                                          Lasarte-Oria, 14.12.2010

 

 



6,5

Agorregi

Gorka Arcelus
Gorka Arcelus
Nazionalita: España
Localita: 20018 San Sebastián (Guipuzcoa)
Indirizzo: Portuetxe, 14, B
mapa
(+34) 943224328
Chiusura:: Domingos, las noches de lunes y martes y del 22/8 al 5/9
Prezzo: 40/50 €
Menu di degustazione: 19,90, 26.40 y 35 €


  • Ensalada de salmón y anchoas
  • Ensalada de salmón y anchoas
  • Ravioli de panceta ibérica relleno de tomate a la albahaca
  • Ravioli de panceta ibérica relleno de tomate a la albahaca
  • Verduras salteadas con velo de queso Irati
  • Verduras salteadas con velo de queso Irati
  • Lentejas con foie gras
  • Lentejas con foie gras
  • Bacalao ajoarriero con vieira
  • Bacalao ajoarriero con vieira
  • Callos al comino
  • Callos al comino

Gorka Arcellus, despues de formarse en muchas afamadas casas y de deambular por varios negocios propios dejando constancia de sus ganas y saber independientemente del éxito obtenido, ha dado con el proyecto de su vida. Un diminuto y muy moderno local, en una zona de oficinas muy concurrida a las afueras de la capital donostiarra, en el que ofrece los días laborables tres menús de trabajo gastronómicos, todo lo gastronómicos que el precio permite. La verdad es que no se puede papear mejor y más variado a tenor de lo que se apoquina. Las noches y fines de semana se come a la carta.
El quehacer del chef queda marcado por sus cualidades innatas: una extraordinaria delicadeza en la plasmación de sabores y en la armonía de los mismos. Sensibilidad que aparece unida a la sabrosura, pues, aunque el refinamiento es la primera virtud culinaria de Gorka, la segunda que se hace notar es la suculencia atemperada, todo tiene una intensidad equilibrada. Don proverbial, conceptos de alta cocina y sabia compaginación de medios y fines. La combinación de estos factores depara propuestas actuales esenciales que marcan la diferencia dentro de la sensatez y una sencilla complejidad. No hay ninguna artificialidad, ningún esfuerzo en vano ni por aparentar, todo está pensado para ser efectivo en la concreción. En fin, una alta culinaria posibilista a precio de saldo.
Vamos con algunos de los platos que suelen formar parte de estos menús. Emotiva y hasta vibrante concreción de sabores tradicionales con atractiva forma mediterránea tenemos en los traslúcidos raviolis de panceta ibérica rellenos de tomate y perfumados con albahaca; impresionantes. Muy naturales y al dente, ciertamente ligeras, las verduras salteadas con setas y huevo escalfado; en otras ocasiones aparecen adornadas por un velo de queso Irati. Otra estrella rutilante: el risotto de arroz bomba impregnado con milimétrica manjarosidad por diferentes elementos, a tenor del mercado y la estacionalidad, chipirones en unos casos, hongos y foie en otro, que preservan plenamente su identidad. Siempre atinados los bacalaos, sea un jugoso y gustoso ajoarriero con vieira, o el inmaculado lomo con caramelo de cigalas y coral de txangurro. El lomo de vaca con pimientos del piquillo y crema de patata resulta efectivo y muy satisfactorio en su sencillez. Soberbios por pulcritud y liviandad, por aterciopelados y dietéticos, los callos al comino, que se alejan del típico carácter popular.
Por lo demás, las ensaladas ilustradas con pescados de temporada (anchoas, bonito, chicharro, etc.) y puré de aceitunas o alioli; la sopa de pescado; los potajes; el revuelto de begi haundi; el txangurro a la donostiarra; las albóndigas con crema de patata y algunas otras, son propuestas habituales que llevan cosechando éxitos desde su inicio. Imprescindible la reserva. Sin lugar a dudas, los mejores menús del día gastronómicos.
Los fines de semana se sofistica un tanto, ofreciendo platos más complejos y escénicos.



8

Boroa

Javier García
Javier García
Nazionalita: Spain
Localita: 48340 Amorebieta (Vizcaya)
Indirizzo: Barrio de Boroa. Caserío Garay, 11
mapa
(+34) 946734747
Chiusura:: Sunday night, from 29 December to 15 January and the last two weeks in August
Prezzo: 45/90 €
Menu di degustazione: 30 y 58 €


  • Lomitos de anchoa apenas marinados dispuestos como un rulo relleno de un cremos
  • Lomitos de anchoa, apenas marinados, dispuestos como un rulo relleno de un cremoso de salazón con borracho de pan de olivas y hojas de tomate y sandía
  • Kokotxas de merluza al pilpil con almejas y guisantes
  • Kokotxas de merluza al pilpil con almejas y guisantes
  • Huevo de caserío a baja temperatura forrado con patata
  • Huevo de caserío a baja temperatura forrado con patata
  • Verduras jóvenes salteadas con foie, en pan de zanahorias
  • Verduras jóvenes salteadas con foie, en pan de zanahorias
  • Mollejas, hongos, huevo y frutos secos
  • Mollejas, hongos, huevo y frutos secos
  • Pechuga de pichón con royal de sus patas y milhojas de foie gras y manzana
  • Pechuga de pichón con royal de sus patas y milhojas de foie gras y manzana
We said it ad nauseam: after forging itself for about ten years, this house has become one of the most attractive restaurants in Spain. An intelligent, solid, elegant, evolutionary and effective cuisine that is synonymous with tremendous intellectual and carnal pleasure for the general public, regardless of tastes and ages. Constant progress, permanent guarantee, dynamism and perfection. In short, a farmhouse that offers better and more interesting proposals over the years.
The most successful dish –commercially speaking– is the talented, technical, complex and spectacular foie gras balls perfumed with Sauternes wine, served with hints of chopped popcorns, arranged on apple purée and on chocolate flakes with spices; fabulous. The next dish in the ranking is the very academic –conceptually speaking– free-range egg cooked at low temperature, sculpturally stuffed in a mashed potatoes purée and reconstructed like a turned and filled potato, surrounded with baby peas, St. George’s mushrooms and glazed belly pork, among other accompaniments. The roasted veal sweetbread with mushrooms and egg yolk coated with breadcrumbs lain onto dried fruits, and the hamburger of T-bone steak from Berriz with potatoes cone and cream of Carranzaza cheese are other timeless consecrated values.
Among the latest proposals is the freshly made Club Ranero cod salad –slices of the animal mixed with a vegetable brunoise wrapped into gelatinized vizcaina sauce (tomato, garlic, onions, peppers, …)– covered by a pil-pil dressing that unifies both sauces: a combination between genius and ancestral flavours. The briefly marinated anchovy filets presented like a roll filled with creamy salty products together with an olive and tomato leaves baba and water melon is another very substantial construction that evokes historical memory. The new season’s vegetables (beans, asparagus, tomato, carrot, cauliflower, brocoli, white beans, etc.), sautéed with foie gras and wrapped into carrot bread, are full of naturality and lightness; exulting. The hake cheeks with pil-pil, clams and peas confirm the product’s majesty and its impeccable treatment. And the pigeon breast with royale made with its legs, proposed with foie gras and apple millefeuille is another demonstration of the culinary background of the house.
Asun Ibarrondo –dining room– and Javier García ¬–kitchen– have plenty of reasons to feel happy. 


8

Boroa

Javier García
Javier García
Nazionalita: Spain
Localita: 48340 Amorebieta (Vizcaya)
Indirizzo: Barrio de Boroa. Caserío Garay, 11
mapa
(+34) 946734747
Chiusura:: Sunday night, from 29 December to 15 January and the last two weeks in August
Prezzo: 45/90 €
Menu di degustazione: 30 y 58 €


  • Lomitos de anchoa apenas marinados dispuestos como un rulo relleno de un cremos
  • Lomitos de anchoa, apenas marinados, dispuestos como un rulo relleno de un cremoso de salazón con borracho de pan de olivas y hojas de tomate y sandía
  • Kokotxas de merluza al pilpil con almejas y guisantes
  • Kokotxas de merluza al pilpil con almejas y guisantes
  • Huevo de caserío a baja temperatura forrado con patata
  • Huevo de caserío a baja temperatura forrado con patata
  • Verduras jóvenes salteadas con foie, en pan de zanahorias
  • Verduras jóvenes salteadas con foie, en pan de zanahorias
  • Mollejas, hongos, huevo y frutos secos
  • Mollejas, hongos, huevo y frutos secos
  • Pechuga de pichón con royal de sus patas y milhojas de foie gras y manzana
  • Pechuga de pichón con royal de sus patas y milhojas de foie gras y manzana
 We said it ad nauseam: after forging itself for about ten years, this house has become one of the most attractive restaurants in Spain. An intelligent, solid, elegant, evolutionary and effective cuisine that is synonymous with tremendous intellectual and carnal pleasure for the general public, regardless of tastes and ages. Constant progress, permanent guarantee, dynamism and perfection. In short, a farmhouse that offers better and more interesting proposals over the years.
The most successful dish –commercially speaking– is the talented, technical, complex and spectacular foie gras balls perfumed with Sauternes wine, served with hints of chopped popcorns, arranged on apple purée and on chocolate flakes with spices; fabulous. The next dish in the ranking is the very academic –conceptually speaking– free-range egg cooked at low temperature, sculpturally stuffed in a mashed potatoes purée and reconstructed like a turned and filled potato, surrounded with baby peas, St. George’s mushrooms and glazed belly pork, among other accompaniments. The roasted veal sweetbread with mushrooms and egg yolk coated with breadcrumbs lain onto dried fruits, and the hamburger of T-bone steak from Berriz with potatoes cone and cream of Carranzaza cheese are other timeless consecrated values.
Among the latest proposals is the freshly made Club Ranero cod salad –slices of the animal mixed with a vegetable brunoise wrapped into gelatinized vizcaina sauce (tomato, garlic, onions, peppers, …)– covered by a pil-pil dressing that unifies both sauces: a combination between genius and ancestral flavours. The briefly marinated anchovy filets presented like a roll filled with creamy salty products together with an olive and tomato leaves baba and water melon is another very substantial construction that evokes historical memory. The new season’s vegetables (beans, asparagus, tomato, carrot, cauliflower, brocoli, white beans, etc.), sautéed with foie gras and wrapped into carrot bread, are full of naturality and lightness; exulting. The hake cheeks with pil-pil, clams and peas confirm the product’s majesty and its impeccable treatment. And the pigeon breast with royale made with its legs, proposed with foie gras and apple millefeuille is another demonstration of the culinary background of the house.
Asun Ibarrondo –dining room– and Javier García ¬–kitchen– have plenty of reasons to feel happy. 


8

Boroa

Javier García
Javier García
Nazionalita: Spain
Localita: 48340 Amorebieta (Vizcaya)
Indirizzo: Barrio de Boroa. Caserío Garay, 11
mapa
(+34) 946734747
Chiusura:: Sunday night, from 29 December to 15 January and the last two weeks in August
Prezzo: 45/90 €
Menu di degustazione: 30 y 58 €


  • Lomitos de anchoa apenas marinados dispuestos como un rulo relleno de un cremos
  • Lomitos de anchoa, apenas marinados, dispuestos como un rulo relleno de un cremoso de salazón con borracho de pan de olivas y hojas de tomate y sandía
  • Kokotxas de merluza al pilpil con almejas y guisantes
  • Kokotxas de merluza al pilpil con almejas y guisantes
  • Huevo de caserío a baja temperatura forrado con patata
  • Huevo de caserío a baja temperatura forrado con patata
  • Verduras jóvenes salteadas con foie, en pan de zanahorias
  • Verduras jóvenes salteadas con foie, en pan de zanahorias
  • Mollejas, hongos, huevo y frutos secos
  • Mollejas, hongos, huevo y frutos secos
  • Pechuga de pichón con royal de sus patas y milhojas de foie gras y manzana
  • Pechuga de pichón con royal de sus patas y milhojas de foie gras y manzana
We said it ad nauseam: after forging itself for about ten years, this house has become one of the most attractive restaurants in Spain. An intelligent, solid, elegant, evolutionary and effective cuisine that is synonymous with tremendous intellectual and carnal pleasure for the general public, regardless of tastes and ages. Constant progress, permanent guarantee, dynamism and perfection. In short, a farmhouse that offers better and more interesting proposals over the years.
The most successful dish –commercially speaking– is the talented, technical, complex and spectacular foie gras balls perfumed with Sauternes wine, served with hints of chopped popcorns, arranged on apple purée and on chocolate flakes with spices; fabulous. The next dish in the ranking is the very academic –conceptually speaking– free-range egg cooked at low temperature, sculpturally stuffed in a mashed potatoes purée and reconstructed like a turned and filled potato, surrounded with baby peas, St. George’s mushrooms and glazed belly pork, among other accompaniments. The roasted veal sweetbread with mushrooms and egg yolk coated with breadcrumbs lain onto dried fruits, and the hamburger of T-bone steak from Berriz with potatoes cone and cream of Carranzaza cheese are other timeless consecrated values.
Among the latest proposals is the freshly made Club Ranero cod salad –slices of the animal mixed with a vegetable brunoise wrapped into gelatinized vizcaina sauce (tomato, garlic, onions, peppers, …)– covered by a pil-pil dressing that unifies both sauces: a combination between genius and ancestral flavours. The briefly marinated anchovy filets presented like a roll filled with creamy salty products together with an olive and tomato leaves baba and water melon is another very substantial construction that evokes historical memory. The new season’s vegetables (beans, asparagus, tomato, carrot, cauliflower, brocoli, white beans, etc.), sautéed with foie gras and wrapped into carrot bread, are full of naturality and lightness; exulting. The hake cheeks with pil-pil, clams and peas confirm the product’s majesty and its impeccable treatment. And the pigeon breast with royale made with its legs, proposed with foie gras and apple millefeuille is another demonstration of the culinary background of the house.
Asun Ibarrondo –dining room– and Javier García ¬–kitchen– have plenty of reasons to feel happy. 


7

Tortilla de Patatas, Bar y Rest. Sagartoki



  • Ganador del XII Campeonato de España de Tortilla de Patata celebrado en el Congreso lomejordelagastronomia.com. Tortilla Actual del Sagartoki

  • Tortilla Sagartoki
  • Tortilla Ganadora en el XII Campeonato

  • Tortilla de lacocinadesenen.com

 

SENÉN GONZÁLEZ ES UNO DE LOS MÁXIMOS EXPONENTES DE LA ALTA COCINA DE AUTOR EN MINIATURA. Ha salido victorioso en todos los más prestigiosos concursos. Mereció el Premio a la Barra del Año en 2004 en nuestra guía. Cuando dentro del Congreso lomejordelagastronomia.com organizamos el Campeonato de España de Pinchos y Tapas, en el que cada chef había de presentar 5 fórmulas, para demostrar el nivel de toda su oferta, venció en las dos primeras ediciones, celebradas en San Sebastián en 2.005 y 2.006. Consagró en aquellos tiempos, en que la revolución culinaria española estaba en su época de oro, a Sagartoki como el más rutilante templo en la materia. Con veintipocos años era un chico inquieto, inconformista, ambicioso, terrible, llamado a liderar la vanguardia del pincho. No se le ponían logros por medio: en el 10, en Alicante,  después de varios intentos, salió victorioso del XII Campeonato de España de Tortilla de Patatas. HA HECHO HISTORIA en el Bar, llevado al tentempié a su cenit culinario. NUNCA LA BARRA EN ESPAÑA TUVO TANTO ARTE COMO CON SENÉN; Senén y tres o cuatro más.

Senén, como los cocineros de alta cocina, se ha alejado de los fogones y del negocio en el día a día. Desde comienzos de la segunda década del presente siglo se intereso por industrializar sus productos, tarea que  ocupa su quehacer. Después de una investigación encomiable, ha logrado llevar muchas de sus creaciones a platos congelados listos para calentar y servir. Pueden verlo en lacocinadesenen.com. Ahí están, entre otros logros, sus magníficas croquetas con alucinantes armonías, su GENIAL HUEVO FRITO (YEMA ENVUELTA EN BACON EN UN RAVIOLI DE PATATA HECHO A PARTIR DE UN PURÉ DESHIDRATADO) y su laureada TORTILLA, que ha sido nombrada por la OCU la Mejor Tortilla en Lineal de Supermercado; merecidísimo galardón. Esto es lo que hoy se ofrece en Sagartoki…con una calidad notable, sin duda, pero sin el frescor de cuando Senén estaba a pie de fogón. Medios puntos de calidad que sólo una minoría es capaz de detectar palatalmente y que no minimizan la felicidad de  cuantos visitan este TEMPLO HISTORICO DEL PINCHO. Que ha ganado, y muy mucho, en escenificación, exuberante decoración y botillería, desde que Raúl FM, se ha hecho cargo de la dirección, a la vez que ejerce como seductor coctelero. Un ambiente mágico para desconchar los mejores tragos llamados a maridarar de cine con la sorprendente CROQUETA DE BACALAO CON CEBOLLA CARAMELIZADA Y ESCAMAS DE PATATA, el genial HUEVO FRITO y la muy celebrada TORTILLA CAMPEONA. CHAPEAU POR EL ÉXITO, CLAMOROSO; MAS QUE MERECIDO.

Vamos con la receta campeona que ha dado origen a la de lacocinadesenen.com. Empleaba 500 gramos de patata alavesa monalisa, 5 huevos y una cebolla hermosa. La primera particularidad es que la cebolla, cortada en juliana, se suda independiente en una cazuela con un poco de aceite, el tiempo necesario para que se caramelice ligeramente, reduciendo su peso hasta que queden, aproximadamente, unos 50 gramos. La segunda es que las patatas, cortadas muy finas, se sazonan y se meten al horno, a 180 º, junto con la cebolla, medio cubiertas con el aceite de oliva, durante una hora; en este tiempo, se irán removiendo cada veinte minutos. Una vez terminadas de hacer las patatas y la cebolla, se escurren bien y se echan a un bol en el que están los huevos, a temperatura ambiente, muy poco batidos; se mezcla todo muy bien. Se echa a la sartén, se cuaja ligeramente durante poco más de un minuto por cada lado, vuelta y vuelta y se saca. Nos encontramos ante una tortilla dulce, cremosa y gustosa, muy gustosa, con un puntito de sal que potencia la suculencia. 

SENEN HA SIDO EL UNICO BAR O GASTROBAR QUE HA CONSEGUIDO INDUSTRIALIZAR SU COCINA EN LA NOTABILIDAD; Y CON FIRMA PROPIA. Otro Hito. El 90/100 del sector lo practica mediocremente y sin identidad. POR DELANTE, SIEMPRE POR DELANTE. 

Senén González
Ristoranti: Bar y Rest. Sagartoki
Nazionalita: España
Localita: 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Indirizzo: Prado, 18
mapa
(+34) 945288676
Chiusura:: Martes
Prezzo: 2,5 € el pincho y 14,5 en el restaurante


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  • Caldereta Es Cranc

Entre el bullicio se condensan en Es Cranc excelsos aromas del primigenio Mediterráneo. Frecuentado por lugareños, el trato es amable y familiar. Sus calderas se encuentran entre las más afamadas de Fornells y, ciertamente, no es para menos. Su áureo caldo delicadamente ligado con las huevas, sesos e hígado del crustáceo, es una expresión sutil de gran refinamiento que, en comunión con el voluptuoso bicho marino, conforman, sin duda, una de las calderetas más elegantes de la isla. Su aterciopelado paso en boca resulta tan excitante que emociona. Y es que la siempre manjarosa langosta local, alcanza en manos de Domingo Ocaña un virtuosismo fuera de serie, resultando la más inteligentemente comedida de brazo de un despliegue organoléptico logradísimo y, aun siendo generosa de manera notoria con su aliada la sopa, sigue atrapando por sí misma, entre su carnosa nobleza, a la par sustanciosidad y reliquia sápida. Por otra parte, la nitidez y equilibrio que presenta el caldo, acepta perfectamente unas rebanadas de pan siempre en el caso de que el degustador lo crea oportuno. En conclusión, estamos ante la caldera tradicional más comprometida con la transparencia en el mensaje y con el respeto por el producto, de cuantas se pueden degustar en las inmediaciones.
«Para cuatro raciones empleamos 2 kilos de marisco. Siempre 500 gramos por comensal. Sudamos lentamente una cebolla mediana picada y un pimiento verde y medio en una cazuela con aceite, dejando que se haga suavemente hasta que haya empezado a tomar color. Momento en el que incorporamos setecientos gramos de tomate, previamente triturado. Sazonamos con sal y dejamos cocer pausadamente unos 45 minutos, para que se concentre, quedando como una salsa de tomate. La langosta, en vivo, se corta en medallones muy anchos, hermosos, junto con el caparazón.
«Los sesos, las huevas, los hígados, todos los interiores excepto estómago y tripa, los trituramos en crudo, los juntamos con el sofrito, fuera del fuego y los colamos. Colocamos en una cazuela de barro los trozos de langosta, el sofrito triturado con los interiores y agua, hasta cubrir el marisco. Se acerca a fuego vivo, cuando rompe a hervir se baja la intensidad y se deja hacer, sin apenas borbotones, durante veinte minutos, tiempo en el que se le da el punto de sal. Transcurridos, retirar, dejar enfriar y reposar de un día para otro en cámara. Al momento de servir, disponer unas rebanadas de pan, para que el comensal se sirva una o dos, si lo considera oportuno».

Domingo Ocaña Rico
Ristoranti: Es Cranc
Nazionalita: España
Localita: 07748 Fornells (Menorca)
Indirizzo: Escoles, 31
mapa
(+34) 971376442
Chiusura:: Diciembre, enero y febrero
Prezzo: Sobre 70 €


Domingo Ocaña Rico
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