Una fría noche de invierno, tras haber atravesado varias colinas nevadas, llegamos al pequeño pueblo de Savigno. Nada más entrar en el restaurante, la satisfacción nos embargó: calidez, hospitalidad, alegría y, sobretodo, una magnífica experiencia gastronómica. Alberto Bettini, sobrino de Amerigo (el fundador de la casa), ofrece un amplio abanico de perfumes de su tierra y de sus tradiciones. Pero cuidado: aunque se tienda a considerar este restaurante como muy tradicional – que, sin duda, lo es –, el concepto no queda aquí: el chef propone una cocina tradicional en constante evolución, que se va perfeccionando día a día, seleccionando las mejores materias primas, aligerando los platos, haciéndolos más agradables, más digestivos, más precisos en cuanto a cocciones y gustos. Aquí prima ante todo el respeto por la tradición y la historia de la tierra.
El aperitivo ya da la tónica: croquetas de carne muy simples, pero de un sabor pulido, neto y preciso, de una rareza olvidada. Si no es usted natural de Emilia ¡No lo dude! Elija un plato de embutidos locales variados para introducirse mejor en el ambiente de una bella cena en esta región: jamón curado, panceta, salami y testa in caseta, servidos con tigelle, unos sutiles panecillos calientes. El conocimiento del producto y la voluntad de hacer apreciar lo mejor del territorio también quedan plasmados en la selecta propuesta presentada en la carta de Parmigiano-Reggiano de montaña, que se ofrece en distintos puntos de maduración ¡No deje de probar este queso presentado en su mejor punto! Los calzagatti, envueltos con un delicado velo de panceta, son una delicia: una preparación local que puede ir acompañada de salsa de tomate y una masa de habas con polenta que, una vez endurecida, se sofríe y se sirve con unas exquisitas verduras encurtidas. Pero las virtudes de esta cocina, probablemente, se manifiestan en los entrantes. Los tortellini, servidos en un caldo de ave y vaca blanca de Módena, cristalino y perfectamente desengrasado, son deliciosos. Las clásicas tagliatelle de huevo con ragú son de antología: con la pasta crujiente y nerviosa al paladar y el guiso, de una untuosidad mórbida, persuasivo y de un sabor profundo y preciso. Radicalmente nuevas, en cambio, las lasañas con alcachofas: cocidas sin bechamel, ofrecen una mejor textura en boca, siendo las verduras más perfumadas, sabrosas y, probablemente, más digestivas. Los velos de pasta de huevo se separan de las alcachofas con una crema ligera de patatas con tallos de alcachofas y un ragú blanco de cerdo sin tomate. Se obtiene así una lasaña que se cuece bastante rápido y resulta por lo tanto menos compacta, más ligera y aireada. Las carrilleras de ternera sobre puré, perfumadas con cebolla frita rebozada, también se presentan muy bien cocidas. Después de tanta copiosidad conviene un refrescante sorbete de Lambrusco o una crema helada, apenas hecha, de una bondad excepcional. En temporada, se proponen setas y trufas de los bosques locales.
Una de las grandes cocinas regionales italianas que refleja inteligencia, cultura del terruño, conocimiento de la materia prima bien combinada y dominio de la técnica culinaria. 

En el mismo centro de Zamora, rodeado de arte románico, se encuentra el restaurante de Alfonso Meneses, un personaje lúcido y divertido, un tanto provocador, que no deja indiferente a nadie. Un profesional como la copa de un pino, que trabajó antes de inaugurar este negocio, en 2005, en El Rincón de Antonio.
Lo primero que hay que resaltar es que ha centrado muy bien el mensaje: productos estelares y originalidad. Sus especialidades son el foie gras y el bacalao, entre otros selectos y suntuosos géneros, a los que se rinde pleitesía en la carta. Por tanto, no defraudará la comida, ya que la materia prima merece la consideración de soberbia, las técnicas de hechuras están muy bien plasmadas y la fantasía es la suficiente para marcar la diferencia sin caer en excentricidades.
Sorprendente y liviana la sopa de manzana con tosta zamorana, confeccionada a partir del queso local y aceite de manzanilla. Noble, clásico y con cierta enjundia el foie gras sobre blini con piña caramelizada y pincelada de salsa de Módena. Esencial e impecable el tentáculo de pulpo a la brasa, con un sabor y una consistencia logradísimas, que se acompaña de milhojas de patatas al pimentón y dibujos de ajoblanco. Colosal por valor intrínseco y punto de cocción el bacalao pochado a 70 grados en grasa de jamón, inmaculado y súper jugoso, con el valor añadido de un académico helado de pimentón, que le va de perlas y que nos refresca la memoria: ajoarriero aborigen, más una espuma del salazón. Otro momento en verdad eufórico: el lechón confitado; una carne manjarosa, tratada con doctoral técnica, que propicia un contraste táctil conmovedor. Y los postres, sin llegar al nivel de la cocina salada, mantienen una buena tónica: tiramisú con helado de coco, como fresa para chocolate y, el más recomendable, la torrija caramelizada, que brinda una manera libre pensante de entenderla, junto a un helado de avellana o de cualquier fruto de temporada.
Aunque lo mejor es atenerse a lo arriba señalado, también existen otras opciones notables: el helado de ostras con berberechos y caviar, los boletus edulis con foie gras y salsa de campeche, el rulo de foie gras con pan de miel de Sierra la Culebra, el bacalao al pil pil de aceitunas y el jarrete de ternera de Aliste.
Por lo demás, dispone de una barra formidable.