Acabo de comer un sabroso potaje de garbanzos con costilla de cerdo, chorizo, espinacas, patatas y huevo duro (8’50 euros). Ha sido en la cervecería La Principal (Valencia). Antes, comer era esto, o en todo caso, costaba más caro cuando el restaurante practicaba la gastronomía de influencia francesa. Pero el producto casi siempre mandaba.

El día estaba lluvioso y decidí comer en Castelló. Por tres motivos: el tiempo meteorológico (ya he dicho que llovía), la clásica decoración y el estilo de cocina, burgués y lamentablemente en desuso. Es muy desaconsejable meterse en un restaurante asiático y de diseño minimalista cuando llueve. Deprime.

¿A quién no le gusta montarse un viaje más o menos organizado sabiendo dónde va a parar y dónde va a comer o cenar? Si este afán organizador lo trasladamos a la cocina nos encontramos con destinos más que evidentes. Tanto País Vasco como Cataluña son regiones que poseen mucho turismo gastronómico. Conozco a mucha gente que en cuanto puede se monta en un coche para disfrutar de Arzak, Akelarre, Martín Berasategui o Mugaritz, entre otros. Al igual que sucede en Cataluña para disfrutar de el Bulli, El Celler de Can Roca, Sant Pau o Gaig.

Tras haber leído muchas de las controvertidas intervenciones espontáneas que se producen en lomejordelagastronomia.com quisiera estimular la reflexión de todos sobre la siguiente pregunta del millón. ¿Qué deben hacer cuantas personas se manifiestan sobre gastronomía en los medios de comunicación? ¿Elaborar crónicas informativas sin tomar partido alguno, o por el contrario, es conveniente que lo relatado se acompañe de la opinión personal del comentarista que, simplemente por emitirla, ya se ha convertido en crítico gastronómico?