Alicante: Piripi

Este triunfal restaurante de la familia Castelló, hijo del archifamoso Nou Manolín, ofrece una de las mejores medias de arroces, en su conjunto, de la Comunidad Valenciana. Dieciséis variedades regularísimas, que, junto a unas descomunales gambas rojas, las mejores de la ciudad; un colosal jamón Joselito, de los primeros del país; unas exultantes sepionets, en verdad inmaculadas  y una lograda parrillada de verduras,  configuran el menú ideal de tan exitoso establecimiento. Tampoco deben de olvidarse las Quisquillas de Santa Pola, las cigalitas, los calamares, los pescaditos de la bahia fritos, las salazones, las alcachofas fritas y la humilde fuente de patatas con pimientos y jamón; antologica.Esto se puede comer en mesa en el primer piso o en la barra, pués todo sale de la misma cocina y no hay diferencias; la cuestión radica en la informalidad y en el tiempo que se quiera invertir.

¿Qué arroz elegir para rematar el festín? La verdad es que resulta harto complicado señalar uno, ya que todos nos parecen muy gratificantes. Nos vamos a decantar por el meloso de salmonetes y gambas, un risotto alicantino de una nobleza insuperable. Un caldo rebosante de mediterraneidad, unos tropezones gulescos, en entero, nitidos  y un cereal que preserva en buena medida su identidad, lo que no es nada comun en la zona.

Rivalizan con él un par: el de pieles de bacalao con patatas, garbanzos y hortalizas, versión reinventada de un condumio desaparecido, que goza de enorme predicamento entre su parroquia. Saciador y conceptualmente actualizado. Y el de verduras con magro, para nosotros logradísimo; un arroz que huye de la suculencia y pesadez dominantes, clamando por la pulcritud, la delicadeza, la liviandad y la humildad. Soberbio.

 Debajo del comedor está ubicado el bar, cuya oferta pasa por ser una de las más exuberantes del país, habiendo merecido el Premio a la Mejor Barra en Lo Mejor de la Gastronomía. A lo dicho: UNA DE LAS MEJORES BARRAS DEL PAIS, COMO LA DEL NOU MANOLIN. UN ESCAPARATE DE PRODUCTO EXUBERANTE. 

 

Localidad: 03003 Alicante
Dirección: Avda Óscar Esplá, 30
(+34) 965227940
Cierra: Siempre abierto
Precio: 45 / 70 €




Jerez: Bar Juanito

Este bar, el más insirge de Jerez,  estuvo situado junto al Ayuntamiento, en la Plaza de la Hierba, su propietario fue Juan Rodríguez y lo abrió en 1943. Su especialidad siempre fueron  las tapas de cocina y entre las más cotizadas sus famosas alcachofas, plato estrella del lugar, galardonado con el Primer Premio Nacional.  Sus archifamosas alcachofas, las mejores de Andalucia y los pajaritos fritos, que tambien gozarón de justa fama. En 1983 se trasladó a su actual ubicación , el mismo día que cumplió cuarenta años. Fecja que  reza en un bonito mural, situado tras el mostrador confeccionado con azulejos serigrafiados en tonos azules y alusivos a una imagen del marco de Jerez.
Sus propietarios, ya desde hace muchos años,  son Faustino Rodríguez y Carmen Enrique, su mujer, ella siempre con su bata blanca inmaculada, al pie del cañón, en invierno y en verano supervisando la cocina, y él ejerciendo de relaciones públicas con los clientes o en la oficina.
Como persona emprendedora y siempre en torno a la restauración, hace unos años montó el catering Altacazuela, dirigido a la celebración de eventos de todo tipo, alcanzando un gran éxito. La novedad es que desde septiembre se ha implicado en el negocio el famoso cocinero jerezano Ángel León, propietario de Aponiente. La nueva empresa Altacazuela & Ángel León Eventos, sinergia la experiencia de Faustino Rodriguez y la cocina creativa de Ángel León, que se encargará del diseño y elaboración de los menús.
También están razonablemente satisfechos con el desarrollo de sus dos últimos proyectos: en el Hotel NH, el restaurante Mirabanda El Salero de Juanito y en el Hotel Villa de Jerez, el restaurante Isabela.
El negocio lo llevan sus hijos: Juan, Rocío y Cristina, que cada uno se ocupa de una parte del trabajo, recayendo la gerencia en su nuera Maribel Castro.
Con el nombre de Altacazuela elaboran platos preparados como entrantes, ensaladas y aliños, cremas y sopas, guisos con especial mención a los típicos de la tierra, pescados y carnes, capaces de cubrir cualquier evento y de satisfacer a los paladares más exigentes. Se pueden adquirir directamente o en tiendas gourmet de Cádiz, Jerez, Málaga, Madrid y Barcelona, o bien a través de la tienda online.
Casi como primicia, el pasado 8 de noviembre, una sociedad jerezana formada entre otros por Alta Cazuela, compró el Palacio Domecq, un emblemático edificio histórico del siglo XVII declarado Bien de Interés Cultural, a sus antiguos propietarios la multinacional Bean Spain, para la promoción de eventos de alto standing.
El Palacio fue construido en 1775 por el Marqués de la Montana y es de estilo barroco jerezano. Se encuentra situado en la Alameda Cristina. Personalmente, les deseo todo tipo de éxitos a Faustino y al negociador, su hijo Juan, en el desarrollo de este emocionante proyecto.
Por su parte, Bar Juanito es el perfecto sitio para comer o cenar, insistimos, informalmente  de tapas, bien sea en el bonito comedor interior decorado con motivos taurinos y con un lucernario de cristal que en invierno es muy agradable, o en un patio tipo sevillano protegido con toldos para el verano, donde pasan guitarristas, cantaores y algún que otro pelmazo.
Su carta de tapas es extensa, anda por las cincuenta. La más demandada, las alcachofas guisadas o alcauciles. Para que se hagan una idea de su éxito, consume al año 18.000 kilos de alcachofas, 18 Tm, que se dice pronto.

Y aunque en Jerez existe mucha competencia, Bar Juanito sigue siendo referencia. Uno de los motivos es la personalidad de Faustino, persona muy agradable que sabe hacer a sus clientes 'amigos'.
Su mano derecha y la izquierda es Antonio Dorado conocido familiarmente como Nono, que es su maître y su hombre de confianza, el que lleva el día a día.
Su cocina es jerezana y dentro de la misma gozan de gran protagonismo sus guisos, la berza jerezana, las patatas con chocos, los fideos con almejas y gambas y el pisto de verduras son los más solicitados.
Los mariscos de la zona, como los langostinos de Sanlúcar, la gamba blanca, la cigala, las almejas a la marinera son un buen comienzo.
Se puede continuar con las chacinas ibéricas, el jamón y el lomo en caña, sin olvidarnos de los chicharrones, la carne mechada, la lengua de ternera, las albóndigas al oloroso, la cola de toro, el solomillo al oloroso y la carrillada de ternera.
De pescados les sugiero la auténtica tortilla de camarones, los chocos y los boquerones fritos, las acedías, el lomo de atún a la plancha y en general los pescados que te recomienden.
Los postres son caseros, destacan el flan de mascarpone, el tronco de mango, su famosa tarta de almendra y los pestiños jerezanos.
La bodega es buena y extensa, con numerosas referencias de vinos finos y generosos del marco de Jerez, así como de las principales denominación de origen.

Localidad: 11403 Jerez de la Frontera
Dirección: Pescadería Vieja, 8-10
(+34) 956334838
  Ver perfil
Cierra: domingo tarde
Precio: 25/40 €




Ricard Camarena

Tenía ganas de ir al nuevo local de Ricard Camarena, lo sigo desde Gandía -casi no ha llovido- pero lo interesante de todo ello no es el propio Ricard, que sin el por supuesto no podría estar escribiendo estas líneas. Es que este hombre crea equipo, sinergias y adicciones (en el sentido tradicional = dependencia). Dependencia a su forma de ser, sentir, funcionar, transmitir y sobre todo en la de entender el trabajo. Todo es organizacional, todos son importantes en su parcela, transmite el buen hacer, el protocolo y el trabajo duro a diario, lo demás viene solo. Confiar en si mismo, en sus posibilidades, sacar lo mejor de uno. Creer en el medio, el entorno y la gente que te rodea y si falta algo, se suple o se perfecciona. Así de sencillo RC manipula lo complejo, llegando a poder superarse a diario y sobrevivir hoy en día, que no es poco.

La primera idea "invertida" que me viene a la mente cuando pienso en sus iniciales es Copy Rigth (derecho de autor) y como el propio nombre lo dice Ricard Camerana es un autor; autor de sensaciones, de emociones, de momentos con firma propia, de espacios gastronómicos y por supuesto con derecho propio. Derecho a serlo, a sentirlo y a expresarlo, se lo ha ganado con su trabajo y dedicación. Su sentimiento personal y culinario se traslada a sala: Normas, principios y creaciones. Limpieza y pulcritud. Orden y equilibrio con simpatía y buenas maneras en el trato hacia el cliente, con notas de distancia y respeto hacia su espacio. Servicio serio pero desenfadado, puntual pero esperado, elaboraciones trasgresoras que invitan al comensal a callar y pensar, comienzo incierto con final feliz. Que fácil parece todo o mejor dicho que fácil y cercano hace Ricard lo complejo.

Pedimos "menú a la carta" por aquello de no pensar. No soy de menú ya me conocen, pero acertamos, RC juega con el comensal, lo que no pides te lo sirve, divertimento arriesgado, así es Ricard: arranca, coge fuerzas, se inspira, prepara, cocina y a sala. El menú se compone de:
-Entrantes, aperitivo (me encanta esta palabra) y snacks: pan ecológico; Ceviche de nabo; Pastisset de boniato, aguardiente y foie; Ravioli de manzana con boquerón; Cremoso de bonito, soja y miso; Huevo, sardina ahumada y pimiento verde; Cococha encebollada al pilpil: Capuchino de cacahuete, anguila ahumada e hibiscos; Todo ello justo, equilibrado, placentero, proporciona apetito y llenado de estomago, satisface el primer hambre. Minimalismo y creatividad. Sin palabras el pastisset de boniato, recuerdos al horno de antaño. Pobre de la gente que no ha tenido ocasión de probar el pastisset de su abuela.
-Dos platos a elección de RC: Menestra templada de verduras de otoño con veloute de escabeche; Arroz "margherita" (Inspirado en la mítica pizza): espera misteriosa, en plato diseño atractivo y saludable; conjunción de sabores, cocciones esmeradas y milimétricas, texturas crocantes con ánima.
-Un plato a elección del comensal: Tartare de atún de almadraba con brócoli "al Dente" y sopa fría de tomate asado para uno; Parpatana de atún de almadraba, judías y jugo de diferentes pimientos para mi. Simplemente el plato fuerte/principal. Poco que añadir: solemnidad, cantidad y calidad esmerada de un producto excelente. Texturas y volúmenes en unas elaboraciones pensadas, técnicas, y creativas. Se diluyen en boca prolongando un sabor profundo.
-Postre: Café, helado de leche quemada y mantequilla: lo que se espera de un postre; cremosidad, densidad, elegancia y frescura. Todo ello deriva en un final contundente pero equilibrado y digestivo.
-Copa y puro (fuera del local).

Al finalizar y a petición de David (jefe de sala) sale Pachi (Alberto), jefe de cocina, sencillo, llano, humilde, brilla por si mismo, su sonrisa es sencilla pero de difícil elaboración, como sus platos. Le robamos unos minutos pero se deja. Es de agradecer el matrimonio sala-cocina. El local dispone de dos ambientes, uno serio y elegante (restaurante), otro desenfadado pero con personalidad propia (gastrobar), cada cual con su cocina (me gusta la idea), pero con denominador común: Ricard y su forma de entender la cocina. Las dos viven juntas pero no revueltas. Ambas conforman el salón y la salita de una casa, cada una con su espacio acogedor característico. Si es que ya lo dice la propia web del restaurante "conoce como es un día en la vida de Ricard" Un abrazo a todo el equipo y enhorabuena a RC, David y Pachi. Servidor ya ha dicho todo lo que pretendía de vuestra cocina, así que me despido como el propio RC: "colorín colorado este cuento se ha acabado".

 



8,25

Gran Coronas 07


MIGUEL TORRES

Tipo: Tinto
País: España
Zona: Penedés
Localidad: 08720 Vilafranca del Penedés (Barcelona)
Dirección: Miguel Torres i Carbo, 6
(+34) 938177400
Año de fundación: 1870
Producción (botellas): 37 millones de botellas.
Hectáreas y ubicación: 1852 en toda Cataluña, 160 en Jumilla, 40 en Toro y 7 en Ribera de Duero
Marcas: Viña Sol, Viña Esmeralda, Waltraud, Gran Viña Sol, Fransola, Milmanda, Atrium Chardonnay, De Casta, Coronas, Gran Coronas, Sangre de Toro, Gran Sangre de Toro, Atrium, Atrium Cabernet Sauvignon, Atrium Merlot, Salmos, Grans Muralles, Mas La Plana, Reserva Real y San Valentín.
Precio: 13,25 €


  Torres ha merecido en su sus 140 años de historia multitud galardones, prácticamente todos los que se pueden obtener, por lo que a nadie puede extrañar que uno de los últimos sea el título de Mejor Bodega Europea 2006. Su rigor en la viticultura y enología es encomiable. Así se trasluce una vez más en este Gran Corona Reserva 07, elaborado con 85% cabernet sauvignon y un 15% tempranillo. Embotellado  tras pasar quince meses  en barrica de Nevers.
En nariz da mucho juego, deparando sensaciones de frutos rojos y negros: ciruela madura, arándanos y granos de café, con una suave impregnación de madera. En boca se expresa con elegancia y armonía, sacando a relucir cierta acidez y también de notas amargas y dulces, que recuerdan a la almendra garrapiñada, integradas y golosas.



Joan Roca: La Crisis Agudiza la Creatividad Gastronómica en Todos los Sentidos

18/11/2012 - Administrador

EFE

El cocinero catalán Joan Roca defiende que con la crisis económica que afecta a España, lo que prima ahora en el mundo de la restauración es "la autenticidad en todos los sentidos", con especial importancia tanto en la ejecución del trabajo como en el concepto de negocio que se desea desarrollar.
Así lo asegura Roca en una entrevista con EFE con motivo de su presencia en Valencia para asistir a la presentación del Anuario de la Cocina de la Comunidad Valenciana 2013, del periodista valenciano Antonio Vergara.
Propietario junto a sus hermanos Josep y Jordi de El Celler de Can Roca (Girona), considerado uno de los mejores restaurantes del mundo, este gerundense de 48 años considera que con la crisis, "los restaurantes que funcionan son aquellos en los que hay pasión, trabajo, compromiso y que, sobretodo, tienen los pies en el suelo".
Como en otros sectores de la sociedad, en la restauración hubo a su juicio un momento en el que "todo se magnificó" y se buscaron fórmulas inviables en la práctica.
Según Roca, el momento económico actual ha puesto "las cosas un poco en su sitio" en la gastronomía, si bien avisa de que "también pagan justos por pecadores" porque "hay gente -cocineros- que lo está haciendo muy bien y lo está pasando muy mal".
Para el poseedor de tres estrellas Michelin en su restaurante, "no existe una norma" para luchar contra la crisis pero sí se puede combatir, dice, "con pasión, trabajo y siendo más generoso y hospitalario que nunca" con el cliente, para que este "sea feliz en el restaurante y salga con ganas de volver".
Joan Roca estima que una de las pocas lecturas positivas que se puede extraer de la crisis es que "agudiza la creatividad en todos los aspectos", desde "la cocina en sí" hasta la búsqueda de "fórmulas divertidas y más agradables" que despierten el interés en el cliente 'gourmet'.
"Pero además de buscar novedades para el cliente, el momento actual agudiza -en el hostelero- el ingenio en el modelo de negocio, con un formato de restaurante y cocina escogidos que sean realmente posibles en el contexto actual" y sostenibles económicamente.
Roca cree que los restaurantes de alta cocina deben ser "idealistas": "Realmente lo somos y ha sido ese idealismo de buscar la excelencia el que nos ha llevado a llegar -al éxito- donde estamos".
Sin embargo, matiza que esta premisa no implica que los restaurantes de alto nivel no tengan que ser prácticos, pues también deben buscar fórmulas para que "los sueños sean realmente posibles".
También reconoce que a pesar de la crisis global su restaurante ha tenido "la suerte" de vivir "un momento dulce", una circunstancia que justifica en gran medida por el carácter internacional de su clientela, el 80 % del total.
"Eso hace que se mantenga una regularidad de trabajo durante todo el año y el local se llene a diario. Haber traspasado fronteras es una de las causas de este buen momento, pero entiendo que esta clave no sirve de ejemplo, ya que nuestro caso es excepcional y muy especial", indica.
Valora asimismo al cliente nacional, quien, en su opinión, "ahora sabe mucho más, tiene mucho más criterio y exige mucho más"; Roca ha percibido que "cuando va a celebrar algo escoge muy bien, busca, investiga y se asegura dónde va y por qué va a ese lugar".
Achaca esa evolución a que actualmente el cliente tiene "más información a través de las redes sociales e internet en general", que le permite "estar al corriente y conocer" las opiniones que tienen los críticos gastronómicos y otro público.
"Percibimos esa exigencia y eso hace que nuestro nivel de trabajo y de compromiso sea muy alto. No podemos defraudar y tratamos de seguir en esa línea de no dejar nada al azar y de tenerlo todo muy controlado", añade.
Otro motivo que hace insistir a Roca en la seriedad del trabajo en la cocina es que no se trata de una labor que se constriña al ámbito del restaurante: "También contribuimos a generar imagen de país gastronómicamente hablando y ser atracción de turistas".
Los restaurantes de alta cocina, además de la suerte que tienen por ser una clara diana gastronómica, pueden ayudar a que el país pueda generar riqueza en otros sectores afines y complementarios al de la restauración, así como a "dar valor" a los productos autóctonos.



8,25

Lerma Selección 08


La Colegiada

Tipo: Tinto
País: España
Zona: Burgos
Localidad: 09340 Lerma (Burgos)
Dirección: Ctra. Madrid-Irún, Km. 202, 5
(+34) 947177030
Año de fundación: 1998
Producción (botellas): 100.000 botellas.
Hectáreas y ubicación: 6 en Lerma y 30 controladas en la zona.
Marcas: Risco Rosado y los tintos Nabal, Lerma Crianza, Lerma Selección Reserva y Gran Vino de Autor.
Precio: Sobre 9,5 €


  Un vino que cumple todos los requisitos para ser un triunfador; por supuesto, con una magnífica relación calidad-precio. En nariz queda constancia de frutas rojas maduras junto a aromas de torrefacto, que evocan al café, sencillo y diverso. Pasa por el paladar de manera suave y persistente, aparecen sabores básicos, dulzor, acidez, amargor, muy compensados, en su justa integración, mostrándose, resultando muy amable.
100% tempranillo. 18 meses de crianza en barricas de diferentes robles franceses.

 

 

 

 

 

 



8,75

Gran Lerma Vino de Autor 09


La Colegiada

Tipo: Tinto
País: España
Zona: Burgos
Localidad: 09340 Lerma (Burgos)
Dirección: Ctra. Madrid-Irún, Km. 202, 5
(+34) 947177030
Año de fundación: 1998
Producción (botellas): 100.000 botellas.
Hectáreas y ubicación: 6 en Lerma y 30 controladas en la zona.
Marcas: Risco Rosado y los tintos Nabal, Lerma Crianza, Lerma Selección Reserva y Gran Vino de Autor.
Precio: Sobre 20 €


Un vino que cumple con todos los requisitos de las tendencias dominantes los últimos años. De vocación internacional con rasgos actuales no exentos de la personalidad castellana. Ahí se mueve, en esa simbiosis que tantos motivos proporcionan al consumidor selecto y actual.
Fragancias florales que evolucionan a otras frutales, negras y derivadas de la madera, selecta.
Se aprecia una suave frescura que se entremezcla con taninos vivos y maduros. Tiene corpulencia, carnosidad, astringencia, dulce, amargo…siempre frutoso, potente, profundo, complejo. Un vino con espíritu que mira al territorio y al mundo.
100% tempranillo. 24 meses de crianza en barricas de diferentes robles franceses.
2.900 botellas y 500 magnum.
 

 

 

 
 
 
 
 


El Trueno de la Michelín Suena de Nuevo

 José Carlos Capel. El País.

El pasado lunes mantuve una conversación improvisada con uno de los responsables de la guía Michelin en España. Por discreción omito su nombre. Nada más colgar lance un tuit quizá demasiado entusiasta:@JCCapel: “Gran noticia, Michelin 2013 va a ser un año especialmente bueno para España. Será verdad? Me lo creo? Me lo acaban de confirmar. No más detalles”.
A los pocos segundos escribía mi amigo el periodista @Igmedina: “Como siempre, llega noviembre y hay quien consigue que todos hablen de Michelin. Por suerte pocos se acuerdan el resto del año” Frases a las que respondió enseguida @Sergiarola68: “Ignacio lamento corregirte pero para los restaurantes que trabajamos sobre todo con extranjeros sí que es importante”. Y otra vez: @Sergiarola68: “Y para los que nos hemos de buscar la vida fuera para financiar nuestros sueños en nuestro país, también es importante”.
Cruce de mensajes que desvela varias cuestiones. La expectación que continúa despertando la guía roja, la importancia que de cara al exterior revisten sus famosas estrellas y los complejos sentimientos, mezcla de irritación, perplejidad, desencanto y alborozo con los que se reciben sus galardones cada año.
El próximo día 22 reviviremos otra vez la experiencia. Para mí y la totalidad de la crítica especializada que viaja por el mundo, la Michelin es una publicación seria que, sin embargo, no refleja la realidad gastronómica española. Menos aún cuando sus puntuaciones se comparan con las de otros países europeos. No puedo entender que una guía de alcance internacional no homogeneice sus criterios.
¿Será cierto que por fin Benito Lamas y su equipo han enmendado este año su enfermiza cicatería? Habrán hecho mella las ácidas críticas que les hemos propinado en ediciones anteriores? Como dudo seriamente de la generosidad francesa, me temo que por mucho que hayan abierto la mano se quedarán de nuevo bastante cortos. Ojalá me equivoque.
A falta de una semana para el acto de presentación las quinielas -- como es habitual --, se han disparado. El nerviosismo entre cocineros prosigue en ascenso. Se reconozca o no, para algunos está en juego su prestigio y la rentabilidad de sus establecimientos. En particular de cara al turismo que nos visita. Esa es la gran crueldad de esta publicación en su faceta económica, que establece escalafones en el ámbito internacional y condiciona cifras de negocio.
¿Habrá tercera estrella? Para el ascenso hay varios candidatos. En primera línea Mugaritz y Quique Dacosta, que se la merecen desde hace años. Y con bastantes posibilidades por su cocina y parafernalia en la sala, Atrio y Santceloni. Un galardón que deberían recibir cuatro o cinco restaurantes más pero que para los insondables pensamientos de la Michelin supongo que todavía han estado poco tiempo en el purgatorio de la espera.
¿Y la segunda? ¿Quiénes serán los agraciados entre los que ya tienen una? La lista se alarga. ¿Aponiente, Alkimia, Casa Gerardo, Can Jubany, Dos Cielos, Pepe Solla, El Portal, Zaranda,El Bohío, Nerúa, Ferrero... ? Sin comentarios.
Para una estrella están los grandes ignorados hasta ahora Tickets, Culler de Pau, Mina, Íñigo Lavado, Dos Palillos, La Botica, hasta un total de 20 restaurantes, por lo menos. No hay que preocuparse, los chicos de Lamas se sacarán algún desconocido nuevo de la manga. Lo hacen siempre.
Como es habitual Michelin mantiene su hermetismo. Me admira que controlen al límite las filtraciones. Solo deseo que cuando la nueva directora de Michelin España, Mayte Carreño, proclame los galardones, no tengamos que mirar para otro lado y recordar las decenas de restaurantes españoles que un año más han quedado en el olvido. Admito apuestas. ¿Qué os parece el panorama? En twiter:@JCCapel

 



Bueno, Bonito y Barato

Rafa García Santos, en el espacio "Tanto gusto" de RNE, nos facilita algunas recetas para cocinar barato. (11/11/2012)

 

 

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La Increíble Historia del Zorro y el Jabalí: Parmesano, Albahaca y Tomate.

 La Increíble Historia del Zorro y el Jabalí: Parmesano, Albahaca y Tomate.
L´ Escaleta
Cocinero: Kiko Moya
País: España
Localidad: 03824 Cocentaina. (Alicante).
Dirección: Subida estación del norte, 205
(+34) 965592100

Una receta muy bien definida, en verdad lúcida, que tiene una escenificación tecno impactante pero que en el fondo es bastante natural y clara. Sabores muy italianos y muy nosotros. El ingrediente principal, si cabe otorgar ese protagonismo, es para unas figuras de tomatitos raf que en realidad son de puré gelatinizado con gusto reforzado por tomate deshidratado. Debajo está una crema de parmesano solidificada y una sable salada de sésamo negro hecha polvo, como una tierra, y, entre los tomates, unas hojas de albahaca y unos trocitos de anchoas.



La Receta



Ingredientes:

Para la crema de Parmesano:
1,5 dl. de leche
0’5 Kg. de Parmesano

Para la sableé salada:
250 gr. mantequilla
50 gr. pralineé de sésamo negro
200gr. azúcar
8 gr. sal
15 gr. impulsor
Para el tomate:
Tomate despepitado y limpio
Azúcar
Ajo
7 gr. de Instangel/ 200gr de puré de tomate ya deshidratado.
Hojas de albahaca
Anchoas en aceite

Elaboración:

Limpiamos el tomate despepitándolo y pelándolo, lo metemos en bandejas junto con el aceite de oliva y el ajo, así como el azúcar, y la albahaca. En estufa a 70 ºc en seco lo dejamos de 12 a 18 h. Una vez deshidratado (habiendo perdido la mitad de su peso), lo trituramos y pasamos a elaborar los “tomatitos”. Agregamos la gelatina en la proporción que hemos indicado y lo vamos haciendo en paquetitos en forma de tomate raf, con ayuda de papel film.

Por otro lado haremos la crema de parmesano, levantando la leche e introduciendo después el parmesano cortado en pequeños tacos. Dejamos reposar y a continuación trituramos y colamos. Colocamos la crema en caliente sobre los platos y dejamos enfriar en cámara.

Para la sableé de sésamo negro. Juntamos la mantequilla pomada junto con el pralineé de sésamo negro, a continuación todos los sólidos y por último las dos mezclas. Dejamos reposar la masa al menos 8h. Estiramos la masa y la cocemos en horno 15 min. a 17ºC. en seco y con el tiro abierto.

Presentación:

En la base del plato se deposita la crema de parmesano ya solidificada, situamos por encima la sableé ya hecha polvo. Encima los tomatitos y por último las hojas de albahaca y la anchoa troceada.