Trippa de baccala, coniglio e uova di salmone

Interiora di baccalà, coniglio e uova di salmone
Cracco
Cuoco: Carlo Cracco
Nazionalita: Italia
Localita: 20123 Milano
Indirizzo: Victor Hugo, 4
(+39) 02876774

Il versante minimalista e l’originalità della cucina di Carlo Cracco si palesano appieno in questa ricetta, molto diversa dalle nostre usanze per quanto riguarda le interiora di baccalà, che in questo caso hanno un duplice ruolo primordiale: di ingrediente e di salsa. Gelatinosità a julienne rafforzata dalla gelatinosità liquida. Tanto sapore di mare e tanta consistenza, aderente e viscosa, contrastano con il sapore di carne e la carnosità delle fibre del coniglio. E come terzo elemento in gioco, che apporta vigore sapido e tattile, le esplosive uova di salmone. Il più attraente e risolutivo piatto di interiora di baccalà mai trovato in molto tempo, visto da un’ottica molto personale e differente da quella spagnola.



La Ricetta



Trippa di baccalà
gr 500 trippa di baccalà
gr 60 cipolla bianca
gr 50 carota
gr 40 sedano
gr 40 patata
gr 700 fumetto di pesce
qb sale

Togliere la pelle alla trippa e tagliarla a julienne.
Rosolare in casseruola il trito di cipolla, sedano, carote e patate e aggiungervi la trippa precedentemente saltata. Coprire col fumetto, sale e lasciar cuocere per 40 minuti addensando così la salsa.

Coniglio
lt 3 acqua
nr 1 carota
nr 1 cipolla
nr 1 gamba di sedano
nr 1 foglia di alloro
nr 1 chiodo di garofano
gr 70 sale grosso
nr 1 coniglio eviscerato
qb olio extravergine

Fare un brodo vegetale e cuocervi il coniglio pulito e tagliato a pezzi per 3 ore a 85°C
Far riposare nella sua acqua per 1 ora prima di disossarlo e sfilacciarlo. Conservare sott’olio.

Uova di salmone
gr 70 uova di salmone
gr 50 latte freddo

Lasciare le uova nel latte per 30 minuti prima di servirle.

Versare nel piatto 2 cucchiai di trippa con la sua salsa ben legata adagiarvi 3 pezzi di coniglio scolato dall’olio e finire con 12 uova di salmone e poco latte di marinatura.



Cod tripe, rabbit and salmon roe

Cod tripe, rabbit and salmon roe
Cracco
Cuoco: Carlo Cracco
Nazionalita: Italia
Localita: 20123 Milano
Indirizzo: Victor Hugo, 4
(+39) 02876774

The minimalism and the originality of Carlo Cracco’s cookery are fully reflected in this recipe, which is quite different from the usual Spanish cod tripe’s. In this case, the tripe plays a double role and act both as main ingredient and sauce. The gelatinous texture is reinforced by a liquid one. All the marine taste and the sticky and viscous texture contrast with the meaty taste and the fleshy consistency of the rabbit threads. The third element that comes into play and also bring some sapid and tactile substance is the salmon roe. From a very personal and different point of view (compared to the Spanish recipes), this is the most attractive and decisive cod tripe dish we have tasted in years.



La Ricetta



Cod tripe
500 g cod tripe
60 g white onion
50 g carrot
40 g celery
40 g potato
700 g fish fumet
Salt

Remove the skin of the tripe and julienne. Grind the onion, the carrot and the potato, brown and add the tripe previously sautéed. Cover with the fumet, salt and cook for 40 minutes until the sauce binds.

Rabbit
3 l water
1 carrot
1 onion
1 celery stalk
1 bay leaf
1 clove
70 g rock salt
1 cleaned rabbit
Extra virgin olive oil

Make a vegetal broth and cook the cleaned and cut up rabbit for 3 hours at 85°C.
Leave to stand into its water for 1 hour, bone and flake. Preserve into olive oil.

Salmon roe
70 g salmon roe
50 g cold milk

Leave the roe for 30 minutes into the cold milk before serving.

In the plate, pour 2 spoonful of tripe with its bound sauce, add 3 pieces of drained rabbit (free of oil) and finish with 12 pieces of salmon roe and a bit of milk from the marinade.



Cod tripe, rabbit and salmon roe

Cod tripe, rabbit and salmon roe
Cracco
Cuoco: Carlo Cracco
Nazionalita: Italia
Localita: 20123 Milano
Indirizzo: Victor Hugo, 4
(+39) 02876774

The minimalism and the originality of Carlo Cracco’s cookery are fully reflected in this recipe, which is quite different from the usual Spanish cod tripe’s. In this case, the tripe plays a double role and act both as main ingredient and sauce. The gelatinous texture is reinforced by a liquid one. All the marine taste and the sticky and viscous texture contrast with the meaty taste and the fleshy consistency of the rabbit threads. The third element that comes into play and also bring some sapid and tactile substance is the salmon roe. From a very personal and different point of view (compared to the Spanish recipes), this is the most attractive and decisive cod tripe dish we have tasted in years.



La Ricetta



Cod tripe
500 g cod tripe
60 g white onion
50 g carrot
40 g celery
40 g potato
700 g fish fumet
Salt

Remove the skin of the tripe and julienne. Grind the onion, the carrot and the potato, brown and add the tripe previously sautéed. Cover with the fumet, salt and cook for 40 minutes until the sauce binds.

Rabbit
3 l water
1 carrot
1 onion
1 celery stalk
1 bay leaf
1 clove
70 g rock salt
1 cleaned rabbit
Extra virgin olive oil

Make a vegetal broth and cook the cleaned and cut up rabbit for 3 hours at 85°C.
Leave to stand into its water for 1 hour, bone and flake. Preserve into olive oil.

Salmon roe
70 g salmon roe
50 g cold milk

Leave the roe for 30 minutes into the cold milk before serving.

In the plate, pour 2 spoonful of tripe with its bound sauce, add 3 pieces of drained rabbit (free of oil) and finish with 12 pieces of salmon roe and a bit of milk from the marinade.



Tripas de Bacalao con Conejo y Huevas

Tripas de Bacalao con Conejo y Huevas
Cracco
Cuoco: Carlo Cracco
Nazionalita: Italia
Localita: 20123 Milano
Indirizzo: Victor Hugo, 4
(+39) 02876774

La vertiente minimalista y la originalidad de la cocina de Carlo Cracco quedan plenamente de manifiesto en esta receta, muy distinta de lo que suele ser usual entre nosotros en lo que respecta a las tripas de bacalao, que juegan en este caso un papel primordial en una doble faceta, como ingrediente y como salsa. Gelatinosidad en juliana reforzada por la gelatinosidad líquida. Tanto sabor marino y tanta textura, adherente y viscosa, contrastan con el gusto cárnico y la carnosidad de las hebras del conejo. Un tercer elemento en juego, que aporta a su vez enjundia sápida y táctil: las explosivas huevas de salmón. El más atractivo y resolutivo plato de tripas de bacalao que hayamos encontrado en mucho tiempo, visto desde una óptica muy personal y diferente de la española.



La Ricetta



Tripa de bacalao
500 g de tripa de bacalao
60 g de cebolla blanca
50 g de zanahoria
40 g de apio
40 g de patata
700 g de fumet de pescado
c.s. de sal

Sacar la piel de la tripa y cortarla en juliana.
Picar la cebolla, el apio la zanahoria y la patata, dorar e incorporar la tripa previamente salteada. Cubrir con el fumet, salar y cocer durante 40 minutos hasta que la salsa se vuelva densa.

Conejo
3 l de agua
1 zanahoria
1 cebolla
1 tallo de apio
1 hoja de laurel
1 clavo
70 g de sal gorda
1 conejo eviscerado
c.s. de aceite de oliva virgen extra

Hacer un caldo vegetal y cocer el conejo pulido y troceado durante 3 horas a 85°C.
Dejar reposar en su agua por espacio de 1 hora, deshuesar y deshilachar. Conservar en aceite.

Huevas de salmón
70 g de huevas de salmón
50 g de leche fría

Dejar las huevas durante unos 30 minutos en la leche antes del servicio.

En el plato, verter 2 cucharadas de tripa con su salsa bien ligada, añadir 3 trozos de conejo escurrido de aceite y acabar con 12 huevas de salmón y un poco de leche del escabeche.



7,5

Askua

Ricardo Gadea
Ricardo Gadea
Nazionalita: España
Localita: 46021 Valencia
Indirizzo: Felip María Garín, 4
mapa
(+34) 963375536
Chiusura:: Sábados al mediodía, domingos, Semana Santa, quince días en agosto y en Navidades
Prezzo: 80/150 €


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Ricardo Gadea ejerce de exquisito de la naturaleza y la naturalidad. Le gusta el producto 10, que busca con ahínco y adquiere sin regatear un euro. Ofrecer lo mejor que el mercado brinda; ese es su dogma. Manjares que en esta casa son tratados con suma precisión y sensibilidad. O lo que es lo mismo, los puntos de cocción merecen la consideración de impecables, resaltando la jugosidad y pureza de los protagonistas. Los sabores, siempre inmaculados.
El festín tiene nombres y apellidos que van nucleándolo. Como sus celebérrimas gambas rojas, que se encuentran entre las mejorcitas del país: gigantes, recién pescadas y cocidas un instante. Como sus no menos famosas kokotxas rebozadas, que pueden codearse con las de Elkano; sobresalientes intrínsecamente, sobresalientes por el velo áureo que les adorna y sobresalientes por la brevedad del calentón: se presentan tersas, sin fundirse la gelatina. Como su honorabilísimo tartar de solomillo de vacuno, que, una vez más, se caracteriza por una nobleza inaudita, un corte que se mastica y un aderezo que potencia la bondad de la carne. Como sus geniales mollejas de ternera con caviar; que deparan alucinantes contrastes sápidos y táctiles en arcangélica conjunción. Chapeau. Y como su olímpico chuletón, que, para mayor gloria, siempre es de lomo alto, lomos altos que tienen otra peculiaridad: la carne se cura en cámara, más o menos, un mes. Debería tener más pronunciados aromas de humo, pero es tanta su excelencia que casi no se echa en falta.
Otros timbres de gloria. Las anchoas, las mejores, las Sanfilippo, una marca que para mayor gloria sólo somercializa en salazón. Igual podemos decir del jamón, el más codiciado de cuantos primores existen en el mundo de la gastronomía: Gran Reserva Joselito. Cigalas monumentales. Espardeñas que sóla y exclusivamente saben a cogombres de mar, aunque a su lado pongan unos pedazos de papada de ibérico, cocida y asada a la brasa. Inconmensurabilidad que se hace extensible a bocados más humildes y no por ello menos excelsos, como es el caso de las croquetas de bacalao, que tienen enormes particularidades: carecen de empanado, se componen de una crema de patatas y los tropezones son generosos. O como la pantagruélica cap i pota, que nos muestra la otra personalidad del patrón, la de coge pan y moja. 
 



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Ricardo Gadea
Ricardo Gadea
Nazionalita: Spain
Localita: 46021 Valencia
Indirizzo: Felip María Garín, 4
mapa
(+34) 963375536
Chiusura:: Saturdays midday, Sundays, Easter, 15 days in August and Christmas
Prezzo: 80/150 €


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Ricardo Gadea’ practice is deliciously based on nature and naturality. He always looks doggedly for excellent products and doesn’t spare any euro with the expenses. “Give the best of the market”: this is his dogma. The selected delicacies are treated with utter precision and sensitivity here. The doneness deserves to be considered as impeccable, as well as the juiciness and the purity of the main characters, really outstanding. The flavours are always immaculate.
The feast has got concrete full names, like his famous red prawns, one of the best in Spain: gigantic, freshly fished and succinctly cooked. Like his equally famous coated cod cheeks, that can be compared to Elkano’s; intrinsically excellent, excellent for the golden garnishing veil and excellent for the brevity of the cooking process (they are served smooth, preventing the gelatin to melt). Like his very honourable beef tenderloin steak tartare, once again marked by its unprecedented nobility, its tenderness and its seasoning, which enhances the goodness of the meat. Like his fantastic beef sweetbreads with caviar; which provide amazing sapid and tactile contrasts, purely harmonized. Congratulations. And like his sensational rib steak, aged in a cold room for about a month, whose excellence is such, that the diner doesn’t even miss any smoked aromas.
Other glorious dishes: the Sanfilippo anchovies (a brand that only markets them salted), the best ones. The most sought-after delicacy in the gastronomic world: the Gran Reserva Joselito cured ham. The fabulous Norway lobsters. The sea cucumbers, which have the only and exclusive taste of sea cucumbers, although they are accompanied with some pieces of boiled and grilled Iberic pork jowls. This immeasurable level also applies to other more humble but not less exquisite bites, like the very particular cod croquettes, prepared without coating, made up of potato cream and accompanied with generous croutons. Or like the generous cap i pota (veal head and feet), which shows another facet of the chef: take bread and dip.
 



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The feast has got concrete full names, like his famous red prawns, one of the best in Spain: gigantic, freshly fished and succinctly cooked. Like his equally famous coated cod cheeks, that can be compared to Elkano’s; intrinsically excellent, excellent for the golden garnishing veil and excellent for the brevity of the cooking process (they are served smooth, preventing the gelatin to melt). Like his very honourable beef tenderloin steak tartare, once again marked by its unprecedented nobility, its tenderness and its seasoning, which enhances the goodness of the meat. Like his fantastic beef sweetbreads with caviar; which provide amazing sapid and tactile contrasts, purely harmonized. Congratulations. And like his sensational rib steak, aged in a cold room for about a month, whose excellence is such, that the diner doesn’t even miss any smoked aromas.
Other glorious dishes: the Sanfilippo anchovies (a brand that only markets them salted), the best ones. The most sought-after delicacy in the gastronomic world: the Gran Reserva Joselito cured ham. The fabulous Norway lobsters. The sea cucumbers, which have the only and exclusive taste of sea cucumbers, although they are accompanied with some pieces of boiled and grilled Iberic pork jowls. This immeasurable level also applies to other more humble but not less exquisite bites, like the very particular cod croquettes, prepared without coating, made up of potato cream and accompanied with generous croutons. Or like the generous cap i pota (veal head and feet), which shows another facet of the chef: take bread and dip.
 



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The feast has got concrete full names, like his famous red prawns, one of the best in Spain: gigantic, freshly fished and succinctly cooked. Like his equally famous coated cod cheeks, that can be compared to Elkano’s; intrinsically excellent, excellent for the golden garnishing veil and excellent for the brevity of the cooking process (they are served smooth, preventing the gelatin to melt). Like his very honourable beef tenderloin steak tartare, once again marked by its unprecedented nobility, its tenderness and its seasoning, which enhances the goodness of the meat. Like his fantastic beef sweetbreads with caviar; which provide amazing sapid and tactile contrasts, purely harmonized. Congratulations. And like his sensational rib steak, aged in a cold room for about a month, whose excellence is such, that the diner doesn’t even miss any smoked aromas.
Other glorious dishes: the Sanfilippo anchovies (a brand that only markets them salted), the best ones. The most sought-after delicacy in the gastronomic world: the Gran Reserva Joselito cured ham. The fabulous Norway lobsters. The sea cucumbers, which have the only and exclusive taste of sea cucumbers, although they are accompanied with some pieces of boiled and grilled Iberic pork jowls. This immeasurable level also applies to other more humble but not less exquisite bites, like the very particular cod croquettes, prepared without coating, made up of potato cream and accompanied with generous croutons. Or like the generous cap i pota (veal head and feet), which shows another facet of the chef: take bread and dip.
 

Pensión Restaurante Los Arándanos

Me dirijo a usted con la intención de comentarle lo que me ha ocurrido en uno de los establecimientos que figura en la famosa y prestigiosa Guía Michelín.
Hace aproximadamente 2 semanas nos dirigimos a Villablino con la intención de pasar un fin de semana esquiando y para ello reservamos 4 habitaciones en la Pensión-Restaurante Los Arándanos de Villablino. Sobre las 18:30h., tras regresar de la estación de esquí, entramos en el hostal y tras abonar el pago de las cuatro habitaciones, subimos a las mismas a ducharnos y tras un minuto de agua caliente y encontrándome enjabonado totalmente, el agua comenzó a salir fría. A continuación me vestí y fui a la recepción del hostal, donde me encontré a los ocupantes de 6 ó 7 habitaciones más con el mismo problema. La trabajadora del hostal respondió que el problema era que todos nos estábamos duchando al mismo tiempo, con lo cual decidí solicitar una hoja de reclamaciones a lo que la recepcionista me respondió que ya me la daría su padre (dueño del hostal). Cinco minutos después llegó el dueño, le pedí de nuevo una hoja de reclamaciones y, sin más, en tono desafiante, me dijo: "¿Para qué quieres una hoja de reclamaciones? Si no estás a gusto te vas; es más, tú ya no duermes aquí, te doy el dinero y te largas de aquí que no te quiero en mi hostal”.
Acto seguido, las seis personas que me acompañaban deciden, después de la mala educación mostrada por el dueño, recoger el equipaje y abandonar la pensión. Al regresar de las habitaciones con el equipaje, le reclamamos el abono de las cuatro habitaciones y la hoja de reclamaciones, que aún no nos había proporcionado.
Con malas palabras nos dio la hoja de reclamaciones, la cubrimos y, acto seguido, dice que no nos abona el dinero de las habitaciones por haber cubierto dicha hoja, además de proporcionarnos insultos de todo tipo. Decidimos entonces llamar a la Guardia Civil de Villablino, con la intención de informarnos de nuestros derechos. Se presentan en el Hostal y nos informan de que una vez producida la entrada en la habitación, el dueño no tiene la obligación de abonar las mismas. Finalmente cubrimos otra hoja de reclamaciones notificando estos últimos hechos, al tiempo que el dueño de la pensión nos seguía proporcionando insultos hasta el punto de que es la pareja de la Guardia Civil la que le agarra y le pide que se tranquilice.
Obviamente, después de esta serie de sucesos, abandonamos la pensión a pesar de no recibir el abono.
Aunque no tuvimos tiempo de comprobar la gastronomía de este establecimiento, damos por supuesto que la atención al cliente en el restaurante será la misma que en el hostal, dado que el dueño es el "prestigioso cocinero".
Con todo esto, nos percatamos de que el establecimiento figura en la Guía Michelín de 2009 y 2010, con lo cual creo que sucesos como éste ponen en duda la fiabilidad de dicha guía, pues no sólo debe importar la gastronomía, sino también la atención al cliente y, sobre todo, la buena educación.
Agradeceríamos que la Guía Michelín tuviera en cuenta esta carta y que tomara las medidas oportunas ya que, sinceramente, este establecimiento no merece un lugar en la misma.
 

Martín Rey


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Yemas de Santa Teresa La Flor de Castilla


Yemas de Santa Teresa La Flor de Castilla
Yemas de Santa Teresa, S.A.

Nazionalita: España
Localita: 28290 Las Rozas (Madrid)
Indirizzo: Chile, 10. Edif. Madrid 92
(+34) 916369260
Prezzo: Sobre 6,45 € la caja de 12 unidades


La Flor de Castilla, en su origen, fue una confitería fundada en la segunda mitad del siglo XIX por don Isabelo Sánchez, con el nombre de La Dulce Avilesa. Fue precisamente este artesano el que comenzó a hacer en su obrador, en 1860, las primeras Yemas de Santa Teresa. Empresa que con la llegada de Julián Gil acentuó su calidad y expandió su abanico de exquisiteces, como la carne de membrillo y la mayonesa de aceite de oliva virgen extra, ambos con la marca Santa Teresa, que, al igual que otros, figuran en este epígrafe. Centrémonos en las excelsas y prestigiosas Yemas de Santa Teresa. Redondas, de color naranja salpicadas de azúcar. Su delicadeza es insuperable, única, deshaciéndose instantáneamente en boca y fundiéndose sin necesidad de ninguna presión, textura interior que contrasta con la exterior crujiente del azúcar, que perdura. Al paladar rompe una sensación nítida y plena a yema de huevo, que evoca al tocino de cielo, para luego dejar un dulce, que no empalagoso, recuerdo. Son de una sensibilidad y de un sabor celestial. Uno de los mejores petits fours del mundo.

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