Pepe Gómez es un fenómeno social. Un triunfador; que desde tiempo inmemorial ha conseguido llenar establecimientos grandísimos y que en la actualidad cuenta con varios restaurantes, que atraen el mejor público de Málaga y Torremolinos, como este, situado en un lugar estratégico de la capital, que dispone de una instalaciones muy variadas y harto efectivas: barra, terraza con el mayor de los ambientes, varios comedores, privados…cada cliente encuentra aquí lo que desea y, siempre, con la caballorisidad y sencillez que distingue al patrón.
     La cocina se regocija en la simpleza y tiene a gala dos más grandes verdades: el mejor producto a un precio justo en su hechura perfecta, resaltando inmaculabilidad y jugosidad, en eso la casa está a la ultísima. Luego las elaboraciones son precisas y actualizadas en su costumbrismo, eso sí, sin ninguna sofisticación, sin complementos apenas, como el delicado ajoblanco con melón. El jamón es el mejor del mundo y Joselito envía un producto fetén sabedor de que este es un cliente de años ha, que adquiere como muy pocos en España y que se puede permitir todos los lujos. Las gambas blancas irradian frescor y no pueden salir mejor terminada; en verdad manjarosas, resaltando las esencias naturales, jugosísimas, muy poco hechas. Igual hemos de decir de las cigalas, medias grandes, no son inmensas, pero su estado no puede ser más fresco ni más exultante, y el tamaño también se nota en el precio, pues Pepe es muy listo y sabe hasta donde puede pagar él y hacer pagar al cliente; el éxito tiene muchos argumentos. Parecido podemos decir de las coquinas, elementalmente abierta en sartén con un poco de aceite y unas motas de perejil, no tienen ni menos ni más tratamiento. Excelente el ajoblanco malagueño que se sirve, según temporada, con distintas frutas, como el melón en el estío, La porra antequerana es en sí misma hemos de otorgarle el calificativo de obra de arte, por su refinamiento gustativo y táctil, una sopa del pueblo hecha por un 3 estrellas parisino, a la que se añaden, por aquello de que la gente quiere un poco de carnaza, una lascar de ventresca de atún de lata, que se agradecen aunque no mejoran el caldo espesito y rojo, que es para sorber como si fuera champán. No hay que dejar de probar por nada del mundo la ensaladilla rusa, ciertamente delicada, con unas esplendidas patatas y una delicada mayonesa, generosamente ilustrada con atún y langostinos, además de pimientos rojos. La copiosa fuente de fritura malagueña, boquerones; salmonetitos, pescadillas enroscada, los calamarcitos, todos con la justa harina y sin aromas de fritanga, son un primor en su elementalidad. Un rape, siempre selecto, en La Reserva 12 se come la Mejor materia prima de la ciudad, pasado rápidamente por la plancha, hecho con sabiduría, con unas verduras un tanto anodinas, pusieron colofón a este restaurante directo y llano donde los haya, noble y efectivo como el que más. Un desnudo ante el que nadie se resiste. Pepe es un artista de la vida, un hombre que conoce el mundo y a los humanos.
    En la barra se puede picar de todo en este fenómenos social que congrega a lo mejorcito y más variopinto de Málaga.
 

  Una casa de comidas en la que oficia una abuelita mágica, de esas que ya no quedan y que nos brinda los condumios de la niñez. La carta es interminable y ciertamente costumbrista, en un local sencillo y típico, en el mismo corazón de la ciudad, donde brillan los potajes. Cocidos ancestrales hechos con mimo y buen gusto. Incluso hay un apartado de especialidades, que recoge seis de ellos. Cada platazo viene a costar 8 €, lo mejor es pedir cuatro para compartir, todos ellos ortodoxamente servidos en cazuelas de barro, en pura coherencia con su identidad y la de la casa. Si hubiera que elegir, los andrajos ubetenses, con gambas, almejas y bacalao, un gazpacho marinero ilustradísimo, rebosante de sabor a mar, donde la masa se empapa hasta saciarse de manjarosidad, son maravillosos en su rusticidad, copiosidad y suculencia. Que el bien comer no esta reñido con la humildad vuelve a constatarse en el potaje carmelitano, versión local del potaje de vigilia, que tiene la particularidad que al bacalao y a los garbanzos le acompañan acelgas en vez espinacas, otras veces se hace con estas, estando el caldo, todos los caldos no de coge pan y moja sino de cuchara de oro. La impregnación que doña María Poison logra dar a los caldos y salsas es para empapuzarse, lo que hacemos con las albóndigas, en verdad sabrosas y jugosas, que aparecen en medio de una riquísima salsa de almendras, que acentúa su sabrosura. Así podemos seguir con las alubias blancas con perdiz o los callos con garbanzos, que estando buenos no alcanzan el nivelazo de los anteriores platos de cuchara. Tampoco nos podemos perder la morcilla de Úbeda, que María adquiere cada dos días en el mercado local a Chico, que tiene como ingrediente estrella a la cebolla, cebolla impregnada de sangre, con aromas de canela y pimienta, que endulzan y calientan el paladar. Su carácter se compatibiliza con la facilidad con que se come Si le priva el embutido de sangre, este es uno de los más singulares y estelares del panorama nacional. Todo muy entrañable y auténtico, como el trato en sala de Maria Teresa Montes, hija de la dueña, que sirve dulcemente la pitanza que ha ayudado a guisar a su madre.

Un palacio de la cuchara en el que ondea la humildad.