Lo Que Supone Organizar un Evento Gastronómico

 Hace días tuve el honor de ser llamado a realizar la prueba gastronómica para la organización del evento de presentación de vinos, cepa y etiqueta de una de las bodegas de la DO Utiel-Requena más en boca en los últimos tiempos por la critica especializada debido a su trayectoria ascendente. El resultado fue especialmente fructífero y no por el hecho de degustar diversidad de platos y poder maridarlos con otros tantos caldos, sino más bien por lo que puede suponer para cualquier amante de la gastronomía que se cuente contigo para darles tu opinión, visión y en su caso alguna corrección y/o modificación de lo que la minuta (menú) final pueda resultar en armonía con los vinos ofrecidos.

Hablar de eventos gastronómicos esta a la orden del día, aun cuando los tiempos que corren para todos -sin excepción- si que son un “evento” pero digno de ser olvidado. Una mesa para cuatro; atendidos por un jefe de sala y un camarero solo para nosotros; cinco platos y cinco vinos; tres primeras espadas del circuito gastronómico de la zona de Levante: don Vicente Cortés (jefe de ventas nacional de Bodegas Hispano-Suizas; don Javier Monedero (gerente de la empresa Dicoval distribuidora de vinos, champagnes y aguas exclusivas; don Jesús Barrachina Arnal, director gerente del grupo hostelero JBL) y un muletilla, el que suscribe.

Imagínense lo que supone compartir mesa con unos señores que sienten, respiran y viven por y para ello, con el objetivo de aportar ideas, sugerencias y saber gastronómico. Más aún cuando cada cual son dueños en su especialización y lo que venden es seriedad, responsabilidad, imagen corporativa, compromiso, honestidad, profesionalidad, trayectoria, reconocido prestigio y especialización en la organización de eventos, selección, catas y presentaciones, que no es poco. Venden un momento de felicidad, un momento de cultura -gastronómica-, un espacio personal íntimo e intuitivo, un viaje profundo por los sentidos y por supuesto un miedo escénico a estar a la altura de las circunstancias sociales y gastronómicas. Al final venden maridaje como la perfecta armonía.

De la minuta destacamos todos y cada uno de los platos con sus vinos:
-Esfera de foie y pechugas villeroie // cava Tamtun Ergo (chardonnay, pinot noir).
-Frio de vieras, salmón y aceite de hinojo // cava Tamtun Ergo Rosé (pinot noir 100%).
-Crema de pipas con alcachofa en texturas // Impromtu (savignon blanc 100%).
-Lubina con flan de calabacín al azafrán // Bassus Pinot Noir (pinot noir 100%).
-Abanico de magret de pato con arroz meloso de pistacho y foie // Bassus Premium (bobal, cavernet, merlot, shiraz).
-Cremoso de mascarpone con bizcocho borracho // Bassus dulce (bobal y pinot noir).

¿Pero porque de la importancia del maridaje en un menú degustación? El significado viene a ser el proceso de “casar” metafóricamente un alimento con un vino con la intención de realzar el placer de comerlo. El concepto principal debe residir en que ciertos elementos que se encuentran en los alimentos y en el vino –textura, sabor- reaccionan de manera diferente al mezclarse y encuentran la combinación adecuada de éstos que hará del comer una experiencia más placentera para el complejo paladar. La máxima es crear sensaciones nuevas, tanto en la degustación del vino como de la comida con la que lo acompañamos, es llegar a crear emociones, trasgredir reglas tradicionales de nuestros propios sentidos, jugar a combinaciones y encontrar en el comensal una sonrisa con el valor añadido que supone no olvidar durante un tiempo la comida a la que se acudió y que se pudo haber perdido.

Podríamos resumir la prueba como un conjunto de sabores sugerentes, llenos, mucho sentido en boca, plenitud, conjunción y frescura. En general combinación de materia prima, elaboración y sabores, que cada uno de los vinos podía abrir y cerrar un nuevo capitulo dando un “lavado” al paladar y preparándolo para el siguiente plato. Aunque la comunión en la mesa fue indisoluble y perfecta con estos tres señores, seguiré informándoles del evento una vez se celebre y pueda comprobar el alcance mediático, la altura gastronómica y el buen hacer del mismo. Un abrazo muy fuerte a los tres por compartir mesa conmigo y enhorabuena por la armonía, combinación y maridaje entre vuestras organizaciones y los comensales.



6

Gema Peñalva RestObar

Gema Peñalva
Nazionalita: España
Localita: 03001 Alicante
Indirizzo: Canalejas, 9
mapa
(+34) 965143736
Chiusura:: Domingo noche y lunes
Prezzo: 18/45 €


  • Pulpo a la Brasa sobre Habitas a los Ibéricos
  • Escalibada con Coca de Mollitas, Anchoas del Cantábrico y Cerezas
  • Croquetas de Marisco, Sepia y Jamón
  • Patatitas Nuevas con Alioli y Tomate
  • Callos al Estilo de Mi Tía Conchita
  • Bacalao Confitado con sus Cocochas y Nísperos

Es difícil precisar a ciencia cierta si estamos ante un restaurante o un bar, o si es una casa de comidas ilustrada redefinida con formas informales y modernas y precios asequibles. Un coctel muy posibilista que busca un público muy variopinto. Incluso la libertad de que dispone el cliente para confeccionarse el menú con la multiplicad de tapas y platos populares y contemporáneos, siempre sencillos y cercanos, además de asequibles, ha ayudado a la gran aceptación de que disfruta la casa. A la que también contribuye el local, muy en consonancia con lo dicho, que alterna dos espacios que responden, de alguna manera, al título y espíritu del negocio, que regenta la joven cocinera Gema, una mujer versátil y pragmática, que hace de la necesidad virtud.
Por tanto, el cliente no cocina pero se guisa qué quiere comer y cuánto quiere pagar. Los sabores son siempre perfectamente asumibles y suele predominar la memoria histórica, eso sí, retocada mediante técnicas o en los sabores, con algunos toques, repetimos, matices, exóticos o personales, lo que supone un plus a la garantía que supone lo convencional. Es el caso de la escalibada sobre coca de mollitas con anchoas del cantábrico y cerezas, una visión particular y alegre de una ensalada, sin que cambie nada y poniéndole multiplicad. Ese fondo de cocina no aparece, si bien se repite la consumación, en una propuesta en verdad simple: tomate con capellán. Propuestas elementales que se repiten una y otra vez, entremezcladas con otras más escénicas y con mayor diseño: carpaccio de gambas con setas de temporada y diversos brotes. Volvemos a una cocina tabernaria pura y dura eso sí aterciopelada: patatitas nuevas con alioli y tomate; ricas. Las brochetas de pollo almendrado con salsa de mostaza y miel es una manera de vestir sofisticadamente, de intentar ponerle arte a un ingrediente tan común; un divertido disfraz. Las croquetas nos muestran una técnica sofisticada en la corteza y unos sabores típicos en las bechameles: de marisco, de sepia y de jamón. El plato estrella es el pulpo, un buen trozo de tentáculo a la brasa, perfecto de textura, tersa, consistente, inmaculada de sabor, que se alza sobre unas gustosas habitas levemente ilustradas chorizo, que aporta ese toque de pimentón que le gusta en nuestra gastronomía histórica al cefalópodo. Otro momento estelar lo brindan los callos de mi Tía Conchita, una versión subgeneris de los callos con garbanzos, en este caso un guiso de garbanzos copiosamente ilustrado con callos, dada el porcentaje de la legumbre. Volvió Gema Peñalva a sacar toda la profesionalidad que lleva dentro en el bacalao confitado, en verdad tornasolado, jugosísimo, con cocochas del mismo pez, gelatinosísimas y nísperos, fruta que aporta a la composición un acento local, refrescante, complejidad y diferente.
Vamos, que este RestObar es muy coherente con su filosofía y si uno la asume saldrá satisfecho. La relación precio-calidad incita a los llenos.

 



5,5

Bahía

Sonia Vilella
Nazionalita: España
Localita: 03181 Torrevieja (Alicante)
Indirizzo: Avenida de la Libertad, 3
mapa
(+34)965713994
Chiusura:: Lunes
Prezzo: 45/70 €


  • Gambas Blancas Cocidas
  • Gambas Rojas a la Plancha
  • Anchoas Fritas
  • Dentón con Almejas, Langostinos y Verduras

Una larguísima andadura avala a este  establecimiento que dirige José Antonio Vilella y en el que oficia su hija Sonia, restaurante que ha hecho historia en la turística y muy concurrida ciudad de Torrevieja. Instalaciones amplias y solemnes en diferentes espacios y alturas. Su cocina sobresale por la bondad de la materia prima, con un expositor de  mariscos y pescados que nos induce sobre  lo que debemos  de solicitar. Las gambas blancas y las quisquillas de Santa Pola,  cocidas ambas,  son magníficas, exultantes de frescor y jugosidad, mejor aun las rojas, medianas pero no inmensas, planchadas con precisión. Las cigalas gigantes cocidas vuelven a decirnos que no se escatima un ápice en la excelencia de la materia prima. Cañaíllas, ostras…estamos ante una marisquería de lujo, que conbierte a tan solemnes manjares en su gran seña de identidad. ¡Ah! Las salazones, en un pueblo que ha hecho bandera de ellas , están a la altura, como mejor ejemplo las huevas de mújol, bajas en  sal y no muy curadas, lo que les da ternura, jugosidad y naturalidad sápida.

Luego hay que seguir incidiendo el magnitud de los pescados. Las alchoas fritas salen crujientes y nada grasas. Huevas frescas según mercado y monumentales piezas, por aquello del tamaño y el frescor. Llámense como se llamen: lubina, dorada, dentón ...o unos apetecibles  lenguaditos. Según la pieza será preferible una u otra especie. Las hechuras son convencionales y es conveniente señalar el punto si queremos grados de jugosidad exultantes. Siempre están buenos. Se acompañas de exuberantes motivos, así el dento aparece dornado con almejas, langostinos, huevas, pimientos, berenjenas, calabacín, espárragos verdes,  elementos clásicos clásicamente resueltos.

Postres gustosos que incitan a la gula. 

 



9

Pasta Spaghettoni Toscani


Spaghettoni Toscani
Pastificio Artigiano Fabbri

Nazionalita: Italy
Localita: 50027, Strada in Chianti (FIRENZE)
Indirizzo: Piazza Emilio Landi, 18
(+39) 055 85 80 13
Prezzo: 7€ 500gr.


Nous sommes confrontés à un très bon produit!

Lorsque nous avons ouvert le paquet, on obtient un arôme sucré, aromatique à grains, l'odeur de pain de campagne, les espèces ancestrales. Cuisson devrait être longue: il faut au moins 12 minutes pour obtenir une surface lisse et à 15 minutes «al dente». Maintenant, c'est showtime! Une fois cuit développe une énergie incroyable. Ils sont vivants, ils se déplacent. Il est difficile de les garder avec une fourchette. Ce sont des animaux.
Le Spaghettoni sont les étoiles, ont tendance à dominer l'assaisonnement. Nous avons testé dans quatre préparations.
Avec les tomates sauce tomate sont bonnes, mais ne peuvent tout simplement pas faire face à l'énergie développée par la sauce pour pâtes propre. Avec l'ail et l'huile convaincante Chili. Dans "amatriciana" sont excellentes. La recette traditionnelle: lard frite (lardons), tomates, fromage de brebis romain. Son intensité et le mélange soit épais sauce savoureuse. Avec l'huile d'olive et de poivre noir sont délicieux dans un très simple. Nous vous conseillons de profiter pleinement de la qualité de ce produit fantastique, l'aide d'un espagnol d'huile d'olive avec du caractère andalou et la saveur forte: Tuccioliva (SCA San Amador). Avec un condiment apparemment simple, le résultat est très satisfaisant.



9

Pasta Spaghettoni Toscani


Spaghettoni Toscani
Pastificio Artigiano Fabbri

Nazionalita: Italy
Localita: 50027, Strada in Chianti (FIRENZE)
Indirizzo: Piazza Emilio Landi, 18
(+39) 055 85 80 13
Prezzo: 7€ 500gr.


We face great product!

When we opened the package, we get a sweet aroma, aromatic grain, the smell of country bread, ancestral species. Cooking has to be long: it takes at least 12 minutes to obtain smoothy end and 15 minutes to get an'al dente' ending. Now it's showtime! Once the product is cooked develops an incredible energy. They are alive, they move. It is difficult to keep them with a fork. They are animals.
The Spaghettoni are the stars, tend to dominate the seasoning. We tested them in four differnt ways.
With tomato sauce: tomatoes are good, but simply can not cope with the energy developed by the own pasta sauce. With garlic and chile oil convincing. In "Amatriciana" are excellent. Try the traditional recipe: fry bacon (diced bacon), tomatoes, pecorino Roman. His intensity and mixture is a thick tasty sauce. With olive oil and black pepper are delicious and very simple. We advise you to fully enjoy the quality of this fantastic product, using a Spanish extra virgin olive oil with Andalusian character and strong flavor: Tuccioliva (SCA San Amador). With a seemingly simple condiment, the result is very satisfactory.



La Cocina de Mamma Mia

Rafa García Santos dedica su espacio "Tanto gusto" a la cocina de las madres (06/05/12).

 

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Marketing Turístico-Gastronómico

Anónimo

Roc Gregori Aznar

Los británicos en general -y los ingleses en particular- ¡me dan una envidia! Es que son auténticos maestros en la utilización de sus símbolos identidarios. Primero los definen adecuadamente, a continuación los aceptan y hacen suyos, luego los prestigian y dotan de atractivos para acabar difundiéndolos, defendiéndolos y -si pueden- imponiéndolos. Pero esto, con ser ya mucho -sobre todo desde la perspectiva de un español-, no es lo más sorprendente; lo que yo considero como una muestra indiscutible de inteligencia colectiva es que, finalmente, acaban utilizándolos con fines comerciales. Ya sé que no son ellos los únicos que saben hacer esto, que también hay otros pueblos que se lo curran muy bien y no veo ahora la necesidad de establecer el ranking del chovinismo inteligente pero, de hacerlo, el último puesto contaría con un candidato imbatible: los españoles. Y en reñida pugna nosotros, los alicantinos, pelearíamos por conducir el coche escoba de la competición.
De verdad, me asombra el partido que le sacan a sus símbolos y a sus señas de identidad estos británicos. No hay más que ver cómo nos colocan su bandera y cómo nos la venden plasmada en cualquier tipo de artilugio, en prendas de vestir e, incluso, aplicada en la ropa interior más íntima. Y todo con la mayor dignidad y respeto (observen si no cómo lo hacen en los juegos olímpicos). Pero, no solo se trata de sus banderas, están también los horarios, las tradiciones, los deportes y todo lo que transmite mensajes positivos sobre su "way of life" (su modo de vida). Igualito que nosotros.
Y no crean que pretendo impulsar el uso de la bandera española como "logo" comercial y como imagen de calidad de nuestros productos -faltaría más- ya que, seguramente, tal intento resultaría fallido al ser cualificado inmediatamente como "cosa de fachas" y yo no quiero que se me tilde como tal. Lo mío va más a ras de tierra, es mucho menos sublime; lo mío va de saber comercializar, es decir, vender, nuestras potencialidades y nuestros productos que gozan de reconocimiento contrastado. Pero tampoco crean que me voy a referir a toda la amplitud de creaciones españolas, no me atrevo a tanto. Yo, modestamente, suelo centrar mis reflexiones solo sobre cuestiones relacionadas con el sector turístico, por lo que voy a expresar mis consideraciones sobre la manera en que utilizamos un recurso que posee esta provincia y al que todavía no le hemos aplicado -digamos- la "fórmula británica" para extraerle todas sus potencialidades de atracción turística: la gastronomía provincial.
A veces, es de lo más creativo practicar un poco de "benchmarking", o sea asomarse por ahí a ver qué hacen otros por si nos es de aplicación. Sí, copiar. El secreto radica en saber quedarse con lo bueno y evitar reproducir lo que no lo es. También puede ser rentable inspirarse en lo que hacen los demás (esos a los que generalmente conocemos como "la competencia") para desarrollar una serie de adaptaciones y sacar buen provecho del resultado. O sea, copiar bien. Y eso es lo que ha producido mi inspiración para sacar mejor provecho de nuestra gastronomía con fines turísticos. He ojeado un programa llevado a cabo en Girona que consistía en ofrecer alojamiento + cena por un increíble precio cuyas reservas se agotaron a los 15 minutos de aparecer en las redes sociales. Una "jointventure" entre hoteleros y restauradores en la que ponían un número de plazas (1.000, según me parece recordar) al precio ridículo de 10?. El objetivo -está claro que no perseguían recaudar- era conseguir notoriedad, darse a conocer aprovechando los huecos de temporada baja. Me parece una idea muy bien perfilada porque al incluir el alojamiento está claro que no se trataba de impactar en un público objetivo local sino foráneo, o sea se dirigía a incrementar el número de turistas haciéndoles pernoctar un mínimo de una noche.
Pues bien, ¿no podríamos nosotros adaptar la idea a nuestras circunstancias sectoriales? ¿Cuál es nuestro panorama? Veamos. Los restaurantes de la provincia de Alicante pasan por un momento dulce por su calidad y reconocimiento. Se han hecho muchas cosas y bien para incrementar su prestigio, empezando por los empresarios y cocineros así como sus asociaciones (entre la que habría que destacar a "Cuina i Tertulia"). Han dedicado su decisivo apoyo financiero las instituciones públicas en la organización y en la difusión de eventos de extraordinario nivel (destacando la Diputación Provincial que no ha regateado presupuestos al efecto). En un sinfín de municipios se organizan jornadas gastronómicas, que todas concluyen con notable éxito. Tenemos expertos y prestigiosos críticos dedicados a la difusión con gran impacto mediático. El mejor pastelero de España. Alguna de las figuras de la cocina nacional y varias promesas de futuro. Y quiero citar expresamente a nuestro ramillete de cocineras estelares (permítanme los demás esta debilidad): Susi Díaz, Mª José Sanromán y Mª Carmen Vélez que constituyen un ejemplo de profesionalidad y poseen sobrado encanto personal para enamorar a cualquiera. Los máximos prescriptores no dejan de alabar el nivel alcanzado por esta provincia. Entonces, me dirán, ¿de qué te quejas? Pues de que nos falta la aplicación de la "fórmula británica" para comercializar tan alto prestigio conseguido. Creo que no deberíamos conformarnos con que la gastronomía constituya un complemento turístico o un disfrute para los locales. Creo que un recurso tan poderoso y bien posicionado debería optar a ser una oferta turística básica. Es decir, debería servir para atraer sus propios turistas en lugar de conformarse con servir de complemento para los que ya vienen. Prestigiamos y represtigiamos nuestra gastronomía pero no la vendemos como merecería. Quizá sea la hora de vender, de hacer marketing turístico-gastronómico, de aprovechar el momento. No sea cosa que se nos pase el arroz.



Un Circo Que Aburre

El País. 

Todavía me duele la cabeza del estruendo de la gala de ayer, The Fifty Best 2012, en la que se coronó a los primeros 50 restaurantes del mundo. Al final, más de lo mismo. Pocas variaciones en los primeros puestos respecto al año anterior y una brutal sensación de monotonía. Me aburre todo lo relativo a este tema. Algunas críticas que he leído son sensatas y otras desacreditan a quienes las han escrito. Lo peor que le ha podido pasar a los organizadores es que el listado de este año haya permanecido casi invariable en los primeros puestos. Si los casi 500 cocineros y propietarios de restaurantes que han votado de un total de 837 que hemos compuesto el jurado consideran que la clasificación debe permanecer casi inamovible, es que la cocina no evoluciona y que, por lo tanto, la lista está muerta. Sentenciada por falta de novedades. Y como no es cierto algo falla. No discuto en absoluto que el circo beneficie a España, como repite Ferran Adrià con vehemencia. Colocar a 2 cocineros entre los 5 primeros y a 3 entre los 8 es muy importante. Ningún otro país del mundo lo ha conseguido, aunque Estados Unidos anda cerca. Y que entre los 50 tengamos a 5 (10 por ciento del total), algo estupendo. O que Andoni Aduriz haya sido "chef's choice" y Elena Arzak designada mejor cocinera del mundo, fantástico. Me da lo mismo. Me asusta pensar la que se nos viene encima. Cada vez que a partir de ahora se hable de los hermanos Roca se apostillará en los comentarios: "segundo mejor restaurante del mundo según..." un castigo. Por favor que ya lo sabemos.Si admitimos que la principal crítica que se hace a esta lista es cierta y que el jurado no visita los restaurantes que debiera para disponer de un criterio justo, cada vez tengo más claro que en el éxito de un cocinero influyen razones extra gastronómicas: a) Las campañas de publicidad y de relaciones públicas que pueda hacer de sí mismo (Rene Redzepi es un genio como Adrià lo fue durante el lustro que lideró el cotarro) b) las simpatías que sea capaz de despertar entre sus compañeros de oficio. Lo pensé ayer durante el almuerzo en el hotel Dorchester en el que compartí mesa con los cocineros finalistas desplazados a Londres. Como durante estos últimos años he estado en un porcentaje notable de los restaurantes que ocupan el podio me apetece hacer comentarios breves. Me sentiría feliz si con esto contribuyo a evitar los bostezos de los que piensan lo mismo.

 



6,5

La Traserilla

Erika Sánchez
Nazionalita: España
Localita: 34001 Palencia
Indirizzo: San Marcos, 12
mapa
(+34)979745421
Chiusura:: Siempre Abierto
Prezzo: 25/40 €
Menu di degustazione: 28,50 €


  • Croquetas Variadas
  • Revuelto de Morcilla Palentina
  • Rodaballo con Salsa Blanca, Gambas y Trufas
  • Carrilleras de Ternera con Salsa de Vino Tinto

El bar de tapas más reputado en Palencia y uno de los restaurante más distinguidos de la ciudad, tanto por instalaciones, en diversas comedores y alturas, como por cocina, tradicional actualizada con formas elegantes y livianas.
Miguel Sánchez se formó, entre otros lugares, en Sevilla, donde aprendió a las mil maravillas una tapa emblemática que el ha perfeccionado hasta convertirla en un 10 en la materia. Nos estamos refiriendo al cazón adobazo y rebozado, cuyas carnes salen en verdad jugosas y la corteza ciertamente crujiente, en un contraste de texturas magnífico, con el mérito del pescado, que preserva su sabor y lo engrandece por la sutil presencia del vinagre. Un alarde de técnica y equilibrio. Otro timbre de gloria del patrón, inspirado en su estancia en Bélgica, como se vera Miguel es un hombre muy viajado, son los mejillones a vapor con una salsa de vino blanco aromatizada con apio; en su punto de hechura y refinados. Muy buenas las croquetas, bolas hermosas con una delicada bechamel rebosante de jamón y huevo. Si se quiere gozar de la bondad de las morcillas de Palencia, donde se elaboran algunas de las mejores de España, como Villada y Fuente Andrino, nada como solicitar el revuelto, con mesurada presencia del huevo, que rebaja la contundencia del ingrediente principal, que brilla a gran altura; suculento y jugoso. También merecen la notabilidad las rabas con un suave all i oli.
Algunas de estas pequeñas degustaciones se sirven en platos, en proporciones mayores. Obviémoslas, para citar una gustosísima menestra de verduras, en la que todos o casi todos los elementos son de la provincia, rebozados algunos, con un realce ciertamente suculento. Como alternativa las verduras asadas, mejor a la plancha, más limpias, más inmaculadas, más livianas, que se dan carácter con un complemento en verdad suculento: queso de cabra horneado. Conseguidos revueltos, con poco o escaso huevo, según el caso y grandeza, como el de bacalao con cebolla confitada y patata y el de mollejas de lechazo con pimientos, calabacín y patatas, ambos sabrosones como todo en esta casa, que gustas de llenar los paladares. Entre los segundos, el bacalao con pisto y berenjenas, además de aceitunas negras, compite con la carrillera de ternera al vino tinto con patatas panadera. Y para poner la guinda, nada como el muy elocuente flan de queso con tofée de naranja. Es un ejemplo de lo que se puede disfrutar en este calido establecimiento con ambientes muy próximos y reducidos.

 



La Ética de Rafael Ansón, Arzak y Algunos Otros

 La cocina española está en manos de la pasta, no de la pasta al dente, sino de la pasta. Baste comprobar como el “lobby” auspiciado por Juan Mari Arzak y Rafael Ansón, Rafael Ansón y Juan Mari Arzak, Odón Elorza le podía haber dedicado una calle al unísono en San Sebastián, ambos son hijo de Donostia, ha llegado a cuajar el grupo de influencia y manipulación más poderoso que jamás hubiera imaginado. Los artífices son Arzak y Ansón, que en su telaraña han implicado a dos cocineros reputadísimo (no a los Roca, no Arginzoniz, no Dacosta, no a algunos otros que están en The Restaurant), a algunos críticos como Pau Arenos, Rosa Rivas (ver como transforma un artículo publicado el El País Vasco en otro en la Edición Nacional; mayor testimonio de manipulación no existe)  y   Capel (perdón José Carlos, pues ahora me he enterado que has  declarado que es "injusta y extrafalaria", siempre he creido que eres uno de los pocos profesionales que saben y son conscientes de lo que escriben) y de los gabinetes de prensa de Roser Torras y Ana Escobar, que trabajan al dictado de los intereses del “lobby”. Entre todos, cuecen y guisan la pasta a su gusto.

El Broker que lleva los intereses de muchos de estos y de tantos cocineros a los que representa, con los que hace negocios de una manera u otra, es Rafael Ansón. El amiguísimo de Arzak, los que mandan en el negocio, aunque  haya quien se lleve más que los dos. Sobre quien es Rafael Ansón le pueden preguntar a cualquier cocinero, a cualquier productor, a Mesquita y a Zapatero, que permitierón que este personaje del antiguo régimen gozase de todas las prebendas del anterior gobierno, incluso que se haya permitido desde la Casa Real que la Academia de Gastronomía, componenda con los únicos intereses de su inspirador,  sea ahora Real.

Ansón, cuando Arthur Lubow vino al congreso lomejordelagastronomia.com, celebrándose entonces en San Sebastián, informado por un cocinero del “lobby” de que iba hacer un reportaje para el The New York Times Magazine, se acuerdan de la celebérrima portada, me pidió que el día siguiente de terminar, hiciésemos un acto de exaltación de los productos españoles en Madrid, donde tenía que volver el periodista estadounidense para embarcar con destino a a su país. Convocó en el restaurante  Príncipe de Viana a conocidos profesionales y a toda la prensa madrileña. Ideó una cata de jamones en la que puso a Joselito,  Sánchez Romero Carvajal y  un Jamón de Extremadura, del que el llevaba la imagen. Los jamones de Joselito y Sánchez Romero Carvajal no sabremos si habían sido comprados en el rastro o planchados, o metidos en el congelador. Salio lo que se proponía. Luego hizo una cata de que vino iba con el jamón. Eran varios los que estaban en concurso. Entre ellos un tinto, que recuerdo que era un Alión y un fino, vinos de Jerez a los que ha llevado la imagen durante muchos años. Tras la votación y en un receso le pregunte al maître cual fue el resultado y me adelanto la votación: el vino que mejor casaba  con el jamón era el tinto de Ribera del Duero que estaba representado por Alión. Cuando Rafael Ansón da el veredicto, proclama al fino. Con la misma tranquilidad que señala a Elena Arzak mejor cocinera que a Carme Ruscalleda o la madre, o el padre que la parió.

Rafael, aprendio  muy mucho en aquellos años setenta que dirigio  RTVE. Todo radica en vender imagen. Cuestión de repetir las mentiras que interesan un millón de veces.