Fidel Puig y Santiago Rebés han asentado, como no podía ser de otra manera, su magnífico proyecto de gastronomía posibilista. Hasta tal punto, que el restaurante está siempre lleno, doblando las mesas todas las mañanas. La explicación es bien sencilla: estamos ante una taberna de alta cocina extremadamente barata. Vamos, que lo que se dice comer, no hay ningún sitio comparable en el país a tenor de lo que se paga.
Según sea mediodía o noche ofrece dos cartas diferentes. En los almuerzos, platos modernos sabrosos que reproducen gustos populares. Cotizan entre 7 y 11 euros. Ahí están, por ejemplo, los canelones de carne guisada con hongos, refinados y suculentos, impecables en técnica; los garbanzos con cap i pota, verduras, aromas y un toque de vinagre, un cocido hecho con doctoral maestría y livianizado; el arroz de pato con shitake, hortalizas y especias, entre las que sobresale el cardamomo, fácil y con un toque diferente; y las carrilleras de cerdo ibérico sobre un fardel de hojas de acelga rellenas de queso Brie con jugo de carne y otros adornos, construcción académica, compleja y contundente. Si todo esto en medias raciones más una manzana al horno con strudel y espuma de crema catalana asciende a unos 25 €, sobran las explicaciones.
En las cenas exteriorizan un tanto más sus ambiciones. Siempre dentro de unos precios tentadores, que en este caso van de los 13 a los 22 € por ración. El estilo culinario es idéntico si bien se ponen en liza géneros más caros y se atrezzan en superior medida los diseños. Siempre brindando un evolucionismo sosegado y riguroso que busca conectar con diferentes paladares y culturas. Los canelones se ennoblecen rellenándolos de un picadillo de pato trufado; mezcolanza gustosísima. El arroz con boletus y carabineros sale bien de punto y sustancia, preservando el marisco la jugosidad y naturalidad. La dorada salvaje, perfecta, se acompaña con berberechos, se dispone sobre un cous cous y se le engalana con un aire. Impecable el pichón, tierno, sangrante, manjaroso, que juega al lado de una dulce confitura de cebolla y de un dulce y amargo, además de esponjoso, bizcocho de cacao. Y para colofón feliz la aromática y refrescante sopa cítrica de albahaca con jengibre y lima.
Único en su relación calidad- precio.
 

Mercé Navarro, a sus 76 años, supervisa una de las mejorcitas cocinas tradicionales catalanas, que en esta casa se ofrece evolucionada. No sería posible sin la inestimable colaboración de su hijo, Joan Crosas, que dirige la sala y de David, que se ocupa de los fogones. Una culinaria noble de sabores familiares, refinados hasta extremos indescriptibles, dispuesta con sobriedad y armonía. Productos excelentes, puntos de hechura precisos, sabores delicados, limpios y suculentos... y una ejecución escrupulosa y metódica. En definitiva, honestidad, sensibilidad, saber hacer y satisfacción, inmensa satisfacción.
Apoteósico el tocino, sustancioso y fundente, uno de los mejores del país, nadando en una primorosa crema de calabaza, dulce, sin nada de nata, que sabe única y exclusivamente a su nombre. Dos elementos perfectamente expuestos. Más caseros y más reconfortantes, imposible: macarrones gratinados con carne y perrechicos. Otro género estelar, salteado de manera impecable: calamarcitos, recién pescados, vivos y coleando, exultantes de manjarosidad, que se acompañan de un toque de cebolla confitada y de unos cremosos ñoquis de patata. Un condumio para recrearse en los gustos aborígenes: el inmaculado y jugoso lomo de bacalao encebollado con piñones y pasas; contrastes salados y dulces con un toque amargo. El celebérrimo arroz del Delta del Ebro con espardeñas y alcachofas constituye una gratísima obligación, brindando un óptimo equilibrio entre el sabor natural del cereal y el aportado por el caldo de la cocción, con los complementos en su ser, nítidos, con una textura comercial y los granos bien sueltos. Soberbio. Antológicas las manos de cerdo, gelatina pura y homogénea en su consistencia, que se volatiza en boca saturando el paladar, por el jugo cárnico que las glasea; manos, gelatina que se ve acompañada de distintas setas silvestres, que se convierten en un juego que complementa, a apetencia del comensal, al ingrediente principal, mezclando de una u otra manera, primero los ceps, después... Y no menos importante la espalda de cordero lechal asada, tierna, jugosa y exquisita, que conoce de un realce y un acompañamiento tan conocidos como reconfortantes: su jugo y un milhojas de patata a la mantequilla.
No olvidemos las croquetas de pollo y jamón, la esquixada, los buñuelos de bacalao, la coca fina de foie gras y setas, tantos y tantos sencillos lujos.  

Els Casals es más que un restaurante, o más que un hotel con restaurante. De hecho, podría decirse que el restaurante Els Casals es el punto en el que culmina el ciclo vital. La familia Rovira tiene un restaurante, sí. Pero la familia Rovira tiene, también, una finca con corral, establo, piara, huerta e, importantísimo, un completo control de cuanto le rodea. Así, lo mismo fabrican los piensos, que controlan la selección genética de los animales, etc. De esta forma, te pueden sorprender con que han recuperado gallinas de una raza que ya ni se sabía que existía, o una variedad de tomates que hacía décadas que había dejado de cultivarse.
Es fácil, pues, imaginar que si en Els Casals probamos una sobrasada, ésta comienza a “cocinarse” en el momento en el que nace, o incluso antes, el animal. Y no sólo eso; una vez “fabricado” el producto, el control de la curación y demás detalles es tan absoluto como personal. Así, el resultado final siempre es diferente a lo ya conocido, independientemente, como es el caso, de que se presente con miel y pan con tomate, o de otra manera. No obstante, no es sólo esto lo que confiere valor al restaurante, no. Realmente, hay que considerar también que Oriol Rovira es un excelente cocinero capaz de sacar el máximo partido a sus productos. Y hay que afirmar, también, que, además, es inteligente, pues su cocina no se limita, ni muchísimo menos, al “aprovechamiento” de lo que hay en su casa. Que nadie caiga en la tentación de pensar que aquí se rinde culto a alguna suerte de –dicho en tono peyorativo- nacionalismo gastronómico. En absoluto. A lo que se rinde culto, realmente, es a la excelencia. Excelencia que se puede encontrar en lo que su familia hace, sí; pero excelencia, también, en lo que no hace. Oriol no renuncia a nada. Jamás dejaremos de encontrar ostras en su cocina, por poner el caso, porque no sean de su finca. De hecho, las encontraremos siempre y, siempre, de la máxima calidad; en este caso con remolacha y vinagreta de limón y cebollino. O sea, que la cocina de esta casa es de vocación universal. Partiendo de su entorno, eso sí, recordando sabores de siempre, eso también, en suma, con arraigo -meloso de capón con alcachofas, gamba a la sal cocinada en la brasa, pichón al horno con patatas asadas y ajo y perejil, mini mongeta con tocino ibérico, jamón, dulce de membrillo y salmonetes…-, pero universal –cochinillo asado con fideos de maíz, café y hierbas…-.