8,25

Rosa Cusiné 09


Parés Baltà

Type: Rosado
Pays: España
Région: Penedés
Localité: 08796 Pacs del Penedes (Barcelona)
Adresse: Masia Can Baltà, s/n.
(+34) 938901399
Année de création: 1790
Production (bouteilles): 750.000 botellas.
Surface de vignoble (Ha): Más de 210 en Pacs de Penedés, Pontons, Torrelles de Foix, Sant Marti de Sarroca, Santa Margarita y Els Monjos y Viloví del Penedés
Marques: Cavas: Parés Baltà Brut, Brut Nature, Selectio, Rosé, Cuvée de Carol, Blanca Cusiné y Rosé Cusiné. Blancos Blanc de Pacs, Mas Pons , Calcari, Indigena Blanco, Ginesta y Electio, Rosados Ros de Pacs y Radix Tintos Mas Petit, Mas Elena Indigena, Mas Irene, Hisenda Miret, Marta de Baltá, Absis y Dominio de Cusiné 1790.
Prix à la carte: 20 €


 Si Blanca de Cusiné, en que interviene el pinot noir compartiendo protagonismo con la chardonnay, que hace gala a su vez de una delicada fermentación en madera, ha representado un éxito para la bodega; esta, como continuación de gama, lanza la versión en Rosado. Un cava ecológico elaborado con 100% Garnacha Negra. Con una crianza en botella de 26 meses por el método tradicional.
Tonalidad rosa con perfiles color salmón. Finísimas burbujas que explotan en delicadas y complejas notas de frutas rojas confitadas y frutos secos. La entrada en paladar es enérgica, cremosa, con el carbónico muy bien integrado y con recuerdos de frutas maduras que acaba con espléndidas sensaciones. En definitiva, una sinergia de elegancia, estructura y sedosidad.

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8,25

Jean Leon 3055 Petit Chardonnay 11


JEAN LEON,S.L./ TORRES IMPORT,S.A.

Type: Blanco
Pays: España
Région: Penedés
Localité: 08775 Torrelavit (Barcelona).
Adresse: Miguel Torres i Carbo, 6
(+34) 938177400
Année de création: 1963.
Production (bouteilles): 250.000
Surface de vignoble (Ha): 67 ha. En Torrelavit
Marques: Los blancos Jean Leon 3055 Petit Chardonnay y Jean Leon Viña Gigi Chardonnay y los tintos Jean Leon 3055 Petit Merlot , Jean Leon Merlot Vinya Palau, Cabernet Sauvignon Reserva y Cabernet Sauvignon Gran Reserva Vinya La Scala.
Prix à la carte: 10 €


 Un vino que proyecta frutosidad e informalidad con un poco de empaque al que ayuda la breve estancia en madera, francesa, donde pasó dos meses, que le aporta enjundia, sin quitar protagonismo a la fruta, que es su valor. Esa viveza e informalidad, ese correr alegre y divertido, refrescante, no exento de cierta enjundia, es lo que le facilita que conecte plenamente con el mercado actual. Aromas y sabores de fruta blanca madura sobre apuntes cítricos y alguna nota tropical. A esas cualidades hay que añadir notas de frutos secos y leves tostados.



José Andrés: "Con la Gastronomía Podemos Apoyar la Economía Desde Dentro"

09/12/2012 - Administrador

Aunque España es el epicentro de "la gran creatividad culinaria", no se refleja en la exportación de sus productos ni se corresponde con el número de restaurantes en el extranjero "de los primeros espadas", en opinión del cocinero José Andrés.
El chef asturiano, que lleva afincado en Estados Unidos "media vida", explica en una entrevista con Efe que en las dos últimas décadas "la percepción que tiene el pueblo norteamericano de la gastronomía española ha tenido una evolución", pero no la que él quisiera.
Cuando cruzó el Atlántico, hace 23 años, era "muy complicado encontrar una tienda de vinos que tuviera una sección dedicada exclusivamente a los vinos de España, y hoy sí". Al jamón y al queso le han seguido otros productos como anchoas, bonito del Norte, espárragos de Navarra o pimientos del piquillo.
"Sí ha habido mejora"
"Por lo tanto, sí ha habido mejora. Pero como soy un chico crítico constructivo, me gustaría ver más. Todavía hay que seguir apostando por un mercado como el americano, donde sólo tenemos oportunidades para crecer, pero hay que arriesgar y dar el callo", asevera. Y no sólo en EEUU, también en "mercados emergentes como Brasil, China o la India".
Defensor de la asociación "público-privada" para fomentar la presencia en otros mercados, cree que el Gobierno y las Comunidades Autónomas deben ayudar sobre todo a los pequeños empresarios, y la empresa privada "echarle ganas y comprender que si se quedan aquí, la cosa no va bien".
Salir de la crisis desde dentro
Por ello apunta que la gastronomía puede contribuir a la recuperación de la economía española: "Ayudándola estamos ayudando a todos los pequeños productos que normalmente vienen de las zonas rurales, y ayudando a las zonas rurales, muchas veces olvidadas, apoyamos la economía desde dentro".
José Andrés, propietario de la cadena de restaurantes Jaleo, de The Bazaar, de Minibar, Zaitinya, Café Atlántico y Oyamel, entre otros, sabe bien de lo que habla.
"Yo tengo restaurantes que generan 900.000 dólares (casi 700.000 euros) en compra anual de producto español. Si tenemos 10.000 restaurantes españoles comprando así, se ayuda a los pequeños productores españoles", argumenta.
Ausencia de enseñanza empresarial
Se queja de que en las escuelas de hostelería "no se enseña el lado empresarial del modo correcto", de que apenas haya asadores españoles por el mundo "frente a tantos japoneses" y de que no se sepa rentabilizar "ser el número uno de la gastronomía".
También echa en falta que muchos de los "primeros espadas" de la culinaria española no hayan dado el salto al extranjero. "Es triste que con el auge de la cocina española en los últimos 20 años los que estén abriendo restaurantes en el extranjero sean Joël Robuchon, que estaba retirado; Gordon Ramsey, Alain Ducass o Heston Blumenthal".
El cocinero español más popular en Estados Unidos, incluido este año en la lista de los cien personajes más influyentes del mundo de la revista Times -el único español, ocupa el puesto 21-, premiado en 2011 en EEUU como el mejor chef del año por la Fundación James Beard, no piensa en regresar a España para "no competir" con sus colegas y amigos.
Desde ese país norteamericano seguirá impulsando su red de Jaleo "por todo el mundo", abrirá el 12 de diciembre un restaurante en Puerto Rico -con el que suma ya 15 establecimientos y unos 1.500 empleados- y tiene en proyecto la apertura de otros cinco el año próximo.
Proyecto de escuela de cocina
Su empeño en difundir la gastronomía española se plasmará también en la escuela de cocina que planea inaugurar el año próximo. Dirigida principalmente a los latinos estadounidenses, su objetivo es que esos futuros chefs dirijan "miles y miles de restaurantes españoles por todo el mundo y que tengan una acción clara y directa sobre el PIB español gracias a las exportaciones de productos".
Otro ejemplo de este afán es que, como cocinero en la Casa Blanca, sirvió gazpacho en un menú estadounidense durante una cumbre del G-8. A pregunta de una primera dama, respondió que esta sopa fría de origen andaluz "está presente en EEUU desde comienzos de 1800, cuando llegó de manos de un recetario que publicó la sobrina de Thomas Jefferson después de un viaje por Europa".
"El gazpacho puede ser andaluz, puede ser español, pero también puede ser americano", añadió ante unos sorprendidos comensales, con la aprobación de Michelle Obama.



Luis Eduardo Cortes: “Estoy Sin un Duro”

08/12/2012 - Administrador

El presidente del Ifema explica por qué ha cerrado y vendido los dos símbolos del lujo capitalino que poseía: los restaurantes Jockey y el Club 31

PATRICIA ORTEGA DOLZ. El País.

Es un neandertal político y se confiesa perteneciente a la subespecie de los “depredadores” si se trata de mujeres. Eso desde el punto de vista antropológico, que es el que a él más le gusta. Desde el punto de vista económico, dice que está sin blanca, pero que, si pudiera, invertiría en tierra. Asegura, al más puro estilo O’Hara, que lo que el viento de la crisis se llevó, se está llevando y se llevará no podrá con ella: “La tierra es un bien limitado, hay la que hay”. También señala a algunos pisos pequeños del centro de Madrid como valor seguro y a algunos objetos de su propia colección, como ediciones antiguas de libros. Las joyas “tienen solo el valor del disfrute personal”… No es el Oráculo de Delfos, pero desde su puesto, Luis Eduardo Cortés(Madrid, 1943) divisa todos los movimientos del empresariado y, por ende, las movedizas arenas del mercado. Es el hombre que sustituyó hace cinco años a Gerardo Díaz Ferrán –desde el miércoles encerrado bajo fianza millonaria en la cárcel de Soto del Real de Madrid por fingir ser insolvente y no pagar– como presidente del mayor centro de ferias de España: Ifema. No parece dispuesto a seguir los ambiciosos pasos del expresidente de la CEOE, pero los dos negocios de Cortés, dos clásicos de la restauración madrileña, los restaurantes de lujo Jockey y Club 31, han quebrado, y algunos empleados han estado meses sin cobrar.
Colecciona soldaditos de plomo, pero no tiene un kilo de oro guardado en casa como el exjefe de los empresarios –“Ahora no es rentable, el oro está muy alto y solo bajará”–. Eso sí, ha acumulado unas cuantas piedras, porque fue gemólogo antes que concejal, consejero de urbanismo y vicepresidente con Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, presidente del PP de Madrid, senador, diputado popular en las Cortes y también consejero con su madrina, Esperanza Aguirre, a quien le debe su puesto actual. Ahora, con todo el dolor del corazón de su madre (Conchita, 101 años), ha tenido que vender las joyas de la corona de la familia. Los dos locales, con aires de selectos clubes ingleses, que fundó su padre, Clodoaldo, hace casi 70 años y que han reunido durante décadas a la flor y nata de la capital: “Ya no eran rentables. Me he gastado lo que tenía ahorrado en ellos los dos últimos años, de mi bolsillo y sin llorarle a nadie, no lo podíamos mantener, estoy sin un duro”.

Fuma tabaco de un paquete dorado, el mismo desde que hace muchos años viajó a Londres, no precisamente para aprender inglés. Dominaba el idioma de Shakespeare desde los diez años, y el francés, desde los siete, gracias a sendas institutrices que visitaban la casa en la que se crio con sus padres y sus dos hermanas en la madrileña calle de Montalbán, junto a la iglesia de los Jerónimos. Es el segundo hijo de un hostelero salmantino “hecho a sí mismo” –empezó de camarero en el hotel Ritz–, que le dejó en herencia sus negocios y propiedades, y de una sevillana centenaria con la que todavía hoy comenta las noticias de la prensa. Lleva gemelos en los puños de la camisa y una cruz de Malta en la solapa del traje. Tiene carné del PP, aunque es un centrista confeso, y del Real Madrid, aunque despotrique de Mourinho. Y pinta de haber comido faisán, aunque deguste un lacón con grelos y un bloody mary durante esta entrevista en un restaurante gallego cercano al Ifema. Aquellos maravillosos años del faisán asado a las uvas del Jockey…
No. Cortés no es un señor que destile nostalgias ni melancolías. No se considera empresario: “Si hubiese llevado yo los negocios, otro gallo habría cantado”. A él lo que de verdad le tira, aparte de la política, es la antropología. Está obsesionado con el origen del hombre. Ha leído mucho para no llegar a ninguna conclusión. Bueno, sí, a alguna sí ha llegado: “En 69 años de vida, no he conocido nada mejor que la mujer. Ha habido muchas, muchas, de muchos países del mundo; no soy enamoradizo, soy más depredador”. Las de su vida: su madre, su mujer – se casó a los 39 años–, su hija… En el plano intelectual, se ve a sí mismo como un hombre de actitud renacentista: “Salvando las distancias, sé de casi todo un poco (religión, filosofía, historia…), me interesa el ser humano”. Así, sin complejos. “El complejo es uno de los problemas de nuestro país, aparte de España y los españoles”, suelta. Y acto seguido pregunta con pasión: “¿Sabes que tenemos un porcentaje de genes del neandertal?”.

Su osadía vital no le ha mantenido exento de polémicas. Si hay un símbolo de la guerra soterrada que mantuvieron Gallardón y Aguirre durante sus sincronizados mandatos fue Cortés. Primero estuvo con él. Luego, con ella. Y se quedó con ella, que le puso en bandeja su trono en el Ifema, mientras el entonces alcalde de Madrid presentaba un recurso en los tribunales por supuesta incompatibilidad en el cargo. Y es que en aquellos tiempos Cortés coqueteaba con el mundo de la empresa y era presidente de la inmobiliaria Sacyr Vallehermoso, la misma que realizaba las obras de ampliación en el recinto ferial y que subía el presupuesto mes a mes. Era feo, pero no ilegal, ser presidente de ambas cosas. Perdió Gallardón: “Aquello lo hizo para fastidiar a Esperanza. Luego no ha triunfado, no ha alcanzado su meta”. Ganó Aguirre. Y Cortés –que dejó Sacyr– por extensión: “Es amiga, una señora con cualidades naturales para la política. Es de lo mejor que tenemos. Ha hecho lo que le apetecía y me parece bien, pero un político lo es hasta que se muere, puede reaparecer en cualquier momento”.
La que fuera su madrina –aunque él diga que “ya había hecho todo” antes de conocerla–podría revolverse y, de un plumazo, quitarle el puesto que otro día le brindó: “La van a marear mucho con eso ahora”, dice él, sin afirmar ni desmentir, pero sin dejar de manifestar lo a gusto que está en su sillón. Siempre ha habido depredadores (y depredadoras). Por si acaso, Cortés se ha inventado un país llamadoCongostium (Editorial Gadir), le ha dado forma de novela y se ha metido dentro.



Raventós i Blanc Dice 'Bye, Bye' al Cava

07/12/2012 - Administrador

 Marcos Lamelas. El Confidencial.

La firma Raventós i Blanc ya está etiquetando las primeras botellas en su bodegas de Sant Sadurní d’Anoia sin la palabra “cava”. Será una novedad histórica desde que se creó la empresa en 1986. El director general, Pepe Raventós, remitió recientemente una carta al Consejo Regulador del Cava para anunciar que la compañía, que se ha labrado una marca internacional, deja de fabricar el espumoso español y abandona esta denominación de origen (D.O.).
Es la primera vez que una empresa del sector deja la denominación de origen. Al contrario, desde siempre la batalla de las empresas ha sido por entrar en la D.O Cava. Muchos grupos han comprado bodegas de cava en el Penedès para desembarcar en el negocio. La operación más exitosa fue la de García Carrión, que en 1997 adquirió Jaume Serra. Este grupo murciano lleva invertidos 25 millones en dicha bodega, que actualmente produce 60 millones de botellas anuales y ya es el tercer productor de cava después de Freixenet y Codorníu.
En este contexto, Raventós i Blanc se va, en desacuerdo con la política de los mayores productores de la D.O. En contra de lo que hacen Freixenet o García Carrión, la compañía ha decidido apostar por un concepto más francés, terroir:vender menos, exportar más y, sobre todo, más caro, bajo la justificación de apostar por un producto de calidad.
No es la primera vez que Raventós i Blanc rompe la baraja. En 1986, Manel Raventós i Negre y su padreJosep Maria Raventós i Blanc vendieron su parte en Codorníu y, con las 90 hectáreas de su finca, la que había sido el origen del cava, crearon Raventós i Blanc. Estaban descontentos con la política que estaba llevando a cabo Codorníu y no se arrugaron a la hora de erigir su propia empresa.
En este momento, Raventós i Blanc es sólo un pequeño grupo. Factura casi 6 millones anuales, una cifra insignificante en comparación con los 600 millones que vende Freixenet o los más de 650 millones de volumen de negocio de García Carrión.
Apuesta internacional
La clave para Raventós i Blanc es reforzar su marca en los mercados internacionales. De hecho, Pepe Raventós vive en Nueva York, al tiempo que ejerce como director general, un refuerzo de la apuesta por el mercado estadounidense.
“Una botella de Freixenet se vende en Nueva York por 7 dólares. Una de Raventós i Blanc, por 24. Nosotros sólo tenemos dos caminos: o vendemos las botellas más caras o compramos vino a las cooperativas para vender más botellas. Y hemos escogido mejorar la marca. Ya no queremos hacer el mejor cava del mundo. Ahora se trata de hacer el mejor sparkling wine del mundo”, explica el presidente Manel Raventós.
Otro modelo
El modelo que quiere seguir Raventós i Blanc es el de los pequeños productores dechampagne francés, que son muy rentables pese a no vender tanto como Moët Chandon. Y siempre mirando al exterior.
Hace cinco años Raventós i Blanc sólo vendía fuera de España un 8% de su producción. La previsión es que, cuando acabe 2012, esta cifra supere el 45%, y el objetivo es alcanzar pronto el 50% de volumen exportador. “Es lo único que nos salvará de la caída de consumo con una Navidad como la de este año, en la que muchos trabajadores, como los funcionarios, no tendrán paga extra”, manifiesta Manel Raventós.
Una D.O. muy amplia
La D.O. Cava es muy amplia. No se limita al Penedés. Está reconocida en zonas de Valencia, Extremadura, Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. En total, 160 municipios unidos básicamente por el proceso de producción. Precisamente, fue el padre de Manel Raventós, Josep María Raventós, quien negoció la creación de la D.O. en 1986 cuando era ministro de Agricultura José Carlos Romero.
Ahora, el grupo va en dirección contraria: una pequeña finca con un microclima y una producción muy controlada. A medio plazo, Raventós i Blanc querría negociar con la administración para crear una nueva D.O., la de Conca de l’Anoia, que coincidiría con la finca de viñedos, bosques y lago de su propiedad.



8,75

Jean Leon Cabernet Sauvignon Reserva 06


JEAN LEON CABERNET SAUVIGNON RESERVA  06
JEAN LEON,S.L./ TORRES IMPORT,S.A.

Type: Tinto
Pays: España
Région: Penedés
Localité: 08775 Torrelavit (Barcelona).
Adresse: Comercio, 22.
(+34)938995512
Année de création: 1963
Production (bouteilles): 250.000
Surface de vignoble (Ha): 67 en Torrelavit
Marques: Los blancos Jean Leon Petit Chardonnay 3055 y Jean Leon Viña Gigi Chardonnay y los tintos Jean Leon Petit Merlot 3055, Jean Leon Merlot Vinya Palau, Cabernet Sauvignon Reserva y Cabernet Sauvignon Gran Reserva Vinya La Scala.
Prix à la carte: Sobre 17 €


     Añada tras añada, el 2004 marcó un hito, de igual magnitud este 2006, nuestro vino predilecto entre todos los Jean León. Un cabernet sauvignon característico al que distingue su elegancia sobria y efectiva. Sin grandes alardes, sin excesos de complejidad, cuando se olfatea y paladea, uno siente la calidad y la tipicidad, el placer que proporciona.
    Nariz de buena intensidad con dominio de la fruta madura, fruta negra algo tirante, salpicada de notas tostadas, vainilla, especias...insinuantes. En boca hace gala de un buen ataque, con una sutil acidez, fresco pero carnoso, amplio y con las mismas notas especiadas por vía retronasal que en boca, con la fruta imperante en todo momento. Taninos finísimos; en consonancia con su ser.



Jean Leon Cabernet Sauvignon Gran Reserva Vinya la Scala 01


Jean Leon Cabernet Sauvignon Gran Reserva Vinya la Scala 01
JEAN LEON,S.L./ TORRES IMPORT,S.A.

Type: Tinto
Pays: España
Région:
Localité: 08775 Torrelavit (Barcelona).
Adresse: Comercio, 22.
(+34)938995512
Année de création:
Production (bouteilles): 250.000
Surface de vignoble (Ha): 67 en Torrelavit
Marques: Los blancos Jean Leon Petit Chardonnay 3055 y Jean Leon Viña Gigi Chardonnay y los tintos Jean Leon Petit Merlot 3055, Jean Leon Merlot Vinya Palau, Cabernet Sauvignon Reserva y Cabernet Sauvignon Gran Reserva Vinya La Scala.
Prix à la carte: Sobre 43 €


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6

La Barrita de Gabi

Gabriel Mangana
Gabriel Mangana
Pays: España
Localité: 03001 Alicante
Adresse: Valdes, 1
mapa
(+34) 679421884
Jours de fermeture: Lunes y las noches de domingo a miércoles
Prix à la carte: 15/35 €


  • Potaje de garbanzos y verduras
  • Potaje de Garbanzos y Verduras
  • Milhojas de berenjenas con crema de queso, miel, y uvas
  • Milhojas de Berenjenas con Crema de Queso, Miel y Uvas
  • Alcachofas
  • Alcachofas Plancha
  • Níscalos
  • Níscalos Salteados
  • Cochinillo
  • Cochinillo Asado
  • Pericana
  • Pericana
  • Ensaladilla Rusa
  • Ensaladilla Rusa
  • Festival de Setas
  • Festival de Setas
  • Solomillo de Cerdo en Escabeche
  • Solomillo de Cerdo en Escabeche
  • Helado de Mango
  • Helado de Mango

  Gabriel Mangana es un chef con un largo bagaje profesional por cuenta ajena que le ha llevado a montar su pequeño negocio: un gastrobar con pocas mesas y una docena de taburetes en el centro de Alicante. Diseño en la fachaza y “ look” de casa de comidas en el interior. En su oferta predominan los platos costumbristas, que en pequeña medida se actualizan. Sin perder su faz tradicional muestran cocciones adecuadas; sin dejar su suculencia innata aparecen afinados. Una tasca en la que se come bien a un precio comedido. En ello radica su atractivo.
Las alcachofas a la plancha, estando buenas, aparecen un poco tostadas. Los níscalos salteados salen en su punto; absolutamente naturales. Tiene mucha gracia el llamado milhojas de berenjenas: láminas fritas impregnadas de crema de queso y miel con uvas. Sabores profundamente tradicionales vestidos de cierto lujo. Un potaje a la antigua usanza, sabroso en su liviandad, el de garbanzos con verduras; en verdad casero. Y así se van sucediendo escenas y sabores, como el cochinillo, de piel tostada y mantecosa, con copiosa compañía de patatas fritas. Queda claro que la cocina no puede ser más cotidiana.
En similar tono se manifiesta la pericana con costrones de pan, la ensaladilla rusa, el festival de setas salteadas, el solomillo de cerdo en escabeche o los helados. Las fotos reflejan perfectamente la comida que se ofrece en este establecimiento con cierto encanto.



8,5

Bonito en Semisalazón Alma Marina


Bonito en Semisalazón Alma Marina
Salazones Alma Marina

Pays: España
Localité: 03181 Torrevieja (Alicante)
Adresse: Fotógrafos Darblade 16, 3
(+34) 657919853
Prix à la carte: Sobre 8,75 €. la pieza de 350 g.


  Parece un producto japonés, que entronca con la cultura del crudo, esa es la sensación que depara, si bien se diferencia en que estando semicrudo, tiene la fuerza que proporciona una breve estancia en sal, que potencia sobremanera el sabor, sin afectar a la pureza del bonito, que se saborea y masca, como si estuviese recién llegado a lonja, tierno y sonrosado. En verdad crudo si no fuese por la sal que le confiere carçacter.



9,25

Huevas de Mujol Alma Marina


Huevas de Mujol Alma Marina
Salazones Alma Marina

Pays: España
Localité: 03181 Torrevieja (Alicante)
Adresse: Fotógrafos Darblade 16, 3
(+34) 657919853
Prix à la carte: Sobre 22 €. la pieza de 200 g.


 Rompe con todas las referencias de huevas, sean del pescado que sean, suponiendo una revolución en el producto, infinitamente más bajo en sal, curación y prensado, de todo lo conocido. Unas huevas de mujol que vienen a ser   una síntesis entre el fresco y la salazón, con una textura tierna y jugosa, de fácil masticar, que reproducen un gusto más natural, vivo y fresco, a la vez que levemente salado. Una revolución que hara historia y que poco a poco transformara una cultura ancestral.