Los hermanos Cases Andreu – Pepe en la cocina, Rosa en los postres y Ricardo en la sala – representan la cuarta generación de una saga de restauradores, que desde un modesto negocio familiar en Rojales, ha ido consiguiendo hacerse un sitio en el oficio. Su objetivo es alternar la cocina popular con un establecimiento cuidado, cuyo máximo exponente es una decoración con abundante madera. Las pinturas cubren no sólo las paredes del comedor, sino también el techo, en forma de frescos. La disyuntiva entre lo distinguido y la sencillez se resuelve a favor de la segunda en cuanto a los platos, evidentemente tradicionales, que rezuman sabores locales y costumbristas, terreno junto al de la materia prima tal cual, en el que alcanza sus mayores logros. Valgan como testimonio algunas de las especialidades más solicitadas por su clientela: la ensalada de "lisones" y alcachofas, los pimientos asados con capellans o los rustiquísimos cucurrones, ancestral condumio en el que la harina se convierte en granos de arroz, que después de secar 2 días, se cocinan como un arroz "clarico" con hierbabuena; fórmulas en las que se rinde pleitesía a la Vega Baja. En la misma tónica la "olla viuda", un potaje ciertamente gulesco de bajocas, morcilla, patatas y garbanzos…que convoca a Gargantúa y Pantagruel a un mano a mano.
Junto a fórmulas de gran raigambre y de plena guisanderia se encuentran otras más académicas que nos recuerdan la culinaria francesa clásica o los tiempos de la nueva cocina, como las alcachofas con cremosa salsa de foie gras, o las flores de calabacín rellenas de brandada napadas por una salsa de tomate. Son construcciones ortodoxas, de escuela, que se plasman en plena coherencia con el espíritu. Otro ejemplo para que no haya dudas: crêpe rellena de mero, centollo y bechamel espolvoreada con queso y gratinada; muy rica y quizás menos definida de lo que el título de los componentes exige. Esa es una línea, que tiene otros testimonios más actualizados, como las vieiras con foie gras, pimienta rosa y cebollino, que pueden alternarse con las láminas de pulpo a la llauna aderezadas con aceite de oliva, muy típicas y típicamente ejecutadas. En similar identidad tenemos pucheros y cazuelas en verdad suculentas y reconfortantes que seguro gustaran sin que sobresalga otra cosa que una buena plasmación: como las pelotas con caldo de cocido y garbanzos o los arroces, entre los que sobresalen dos opciones, sabrosonas y copiosas: el denominado “revolcao” que contiene calamar de potera, alcachofas y pimientos rojos, o el negro de calamar a su vez con alcachofas entre otras ilustraciones.
Postres, firmados por Rosa, que están en sintonía con la nítida filosofía expresada: sorbete de fruta de pasión y coulis de frambuesa. hojaldre relleno de crema con chocolate caliente y vainilla y un apetitoso brownie de Chocolate.

 Tomás Arribas es un ejemplo único e irrepetible en la restauración y hostelería alicantina. Ha regentado multitud de negocios en Denia siempre exitosos. Fue el fundador de El Poblet y tras su reconocimiento cualitativo y mediático catapultó la figura de Quique Dacosta cuando era un imberbe, con el que mantuvo el negocio hasta que le dejó total libertad a su hijastro. Hoy Tomás vuelve a ser un hostelero pragmático y polivalente que sabe dentro de un magnánimo edificio estratégicamente ubicado en el mismo centro y que mira al mar, plantear tres espacios diversos: que van de un gastrobar o mejor un bistrot en la planta baja en la que se sirve una cocina cosmopolita y contemporánea no exenta de localismo a un restaurante de lujo en el primer piso desde el que se contempla una panorámica maravillosa con el Mediterráneo al fondo en el que se ofrecen productos excelsos, sobre todo de la lonja local, crudos, cocidos, planchados, horneados, guisados…lo más naturales y manjarosos. También recetas tradicionales redefinidas modernamente, con aires de alta cocina, siempre fáciles de asumir pues prevalece la materia prima y la memoria histórica. En fin, una mesa altamente cualificada que rinde pleitesía a la pureza y a la esencialidad atrezzadas con el suficiente diseño y complejidad. Y en de mayo a octubre una paradisíaca terraza para contemplar los colores mágicos de la Costa Blanca.
El aperitivo deja constancia del costumbrismo autóctono actualizado: láminas de pulpo seco a la llama, que aparecen más jugosas y tiernas de lo que es habitual en la zona. Magnífica en su rusticismo refinado la croqueta de cocido, con una costra muy leve y con evidente carnaza, dispuestas sobre finas rodajas de espárragos verdes al dente aromatizados con aceite de trufa blanca. Muy preciosista y muy técnico el bocado de foie gras envuelto en finísima gelatina de remolacha sobre escultural lámina ciertamente frágil de arroz negro. La ensalada de salazones, con anchoas, huevas de atún y mojama, de máxima calidad, adornada con lascas de cebollas encurtidas, tomate, aceitunas negras, brotes…es de máxima expresividad en su sencillez. Poco más o menos podemos decir de la ensalada de angulas, con diferentes hojas y brotes, sutilmente aliñada con una bilbaína, que pone un toque clásico a unos sabores más inmaculados y refrescantes. Exultantes los erizos de mar, radiantes de fortaleza marina, en toda su crudeza; manifestación de la suprema calidad intrínseca. Naturaleza 10 que vuelve a quedar evidenciada en las gambas de Denia hervidas en agua de mar, tan buenas como las mejores que se puedan comer en el país, en el mundo, a lo que contribuyen dos factores: nadie nunca compró como Tomás en la lonja local y cuenta con la técnica suprema, otro 10, que aportó a El Poblet Quique Dacosta y que hoy materializa un joven con ideas y muy metódico: José Manuel López, jefe de cocina. En un punto insuperable. Colosales en su pureza las sepionets a la plancha magnificadas por unos complementos de alto voltaje no exentos de llana sofisticación: cebollas tiernas en texturas, ajetes, emulsión de estos, coliflores romanescu y lila, habas repeladas, brotes de guisantes…la caraba sin perder el norte y la verdad. El patrón siempre tuvo predilección por los guisos marineros con mayúsculas: caldereta de langosta, garbanzos con langosta y bacalao y bullit de peces de roca, entre otras, como la versión contemporánea de un suquet, con rape y sepia, preservando sus cualidades, sabores y texturas, con un fondo del guiso magnificado con almendras marcona y perfumado con azafrán. Y concluimos con un apoteósico arroz con espardenyes, que no se sabia cual estaba mejor, si el cereal, al dente, casi al dente italiano, y suculento a la vez que preservando su sabor, o los pepinos, cohombros o carajos de mar, que se mostraban atléticos, musculosos, antelofilicos, rezumando mar, en un equilibrio de ensueño, que no rompían otros pequeños tropezones: sepia, rape y habas repeladas. Otras perolas procedentes del antiguo El Poblet, que refrendan el nivel histórico de la casa son el “senia” a banda con tropezones de sepia, mero y rape; el “bomba” seco con langosta del Mediterráneo y el “carnaroli” meloso con bogavante y azafrán. Todos estos arroces se sirven con cuencos de aliolis de almendras y algas, al gusto del cliente.
Resultan más discutibles algunas platos de fusión o inspirados en culturas exóticas, que son excepciones en la filosofía de Tomás, que encuentra su ser, su grandeza y hasta grandiosidad cuando llama a la gamba roja GAMBA ROJA y al suquet RAPE Y SEPIA CON AZAFRAN Y PICADA DE MARCONA.

  Justo Garcia después de hacer triunfar Nuestrabarra en Elche y Mar de Cristal en Santa Pola emprendió en diciembre de 2010 una nueva etapa profesional independizándose y montando su propio negocio. Lo ha hecho en una localidad próxima a las dos citadas, en las que ha transcurrido su actividad hasta antesdeayer y al lado mismo del Aeropuerto y del recinto ferial (IFA).
Como en anteriores proyectos hosteleros, el éxito ha sido fulminante y hasta apoteósico, a tenor de la que esta cayendo. No podía ser de otra forma, dada la capacidad de trabajo y los conocimientos del personaje. En escena una barra ciertamente exuberante, tanto en ofrecimiento como en exposición; incita al consumo. Infinidad de propuestas, dispuestas a satisfacer todos los gustos. Desde los ibéricos Joselito a las mejores salazones: estelares huevas de mujol, bajas en sal, tiernas y jugosas, muy naturales y fáciles de comer; también de atún y mojama, etc., pasando por nobilísimas anchoas del Cantábrico. Especialmente bueno el jamón, así como la caña de lomo.
Qué decir del apartado de mariscos, Santa Pola en toda su manjarosidad: gambas rojas monumentales, radiantes de frescor y precisamente cocidas, igualmente hemos de decir de las grandiosas quisquillas también de la citada lonja, cigalitas, langostinos, gigantescas cañaíllas… excelencia que se hace extensiva al Atlántico: ostras, almejas de Carril, navajas, berberechos, bogavantes y percebes, entre otras exquisiteces. Ensaladas tradicionales y modernas, todas con acento mediterráneo, delicadas y ligeras. Tendencia que se refrenda continuamente, como sucede en los salteados y cazuelitas, como el de clamar con alcachofas y habitas o las huevas de sepia con ajetes y un toque picante.
Qué decir de las alcachofas a la brasa, excelsas en su sencillez. Impecable el apartado de plancha, por gérenos y punto, en especial las sepionet y la suprema de pulpo con patatas asadas y pimentón, al que se termina dando un toque de la brasa. Un amplio surtido de arroces secos y melosos: de calamar y mero; de bacalao y garbanzos; de rape y verduras; etc., quedándonos con el de atún con gambitas y ajetes, sustancioso, copioso y hasta ostentoso por tanto taco de pescado; así como fideuà, gazpacho de mero y caldero santapolero. Y así hasta llegar a segundos platos a su vez saciadores, con los salmonetes o el morrillo de atún, en temporada, como estrellas, sin olvidar el rape en tempura con romesco, y las distintas partes del ibérico, siempre de Joselito, impregnados con aromas rústicos: cabezada, pluma, presa gratinada con foie gras y lomo adobado con pimentón de La Vera. ¡Ah! Ensaladillas, salpicones, croquetas… siempre bien hechas. Se puede comer tanto en la planta baja, donde se encuentra la barra, que dispone de un comedor más informal, como en el primer piso, donde se aprecia mayor empaque.