8,5

La Madia

Pino Cuttaia
Pino Cuttaia
Pays: Italia
Localité: Licata
Adresse: Corso F. Re Capriata 22
mapa
(+39) 0922 771443
Jours de fermeture: Tuesday and Sunday evenings
Prix à la carte: 80 €
Prix menu de dégustation: 95 €


  • Battutino
  • Battutino
  • Merluzzo in Leggera Affumicatura
  • Merluzzo in Leggera Affumicatura
  • Gnocco di Seppia
  • Gnocco di Seppia
  • Tortello di Dentice
  • Tortello di Dentice
  • Arancina di Riso
  • Arancina di Riso
  • Uovo e Penne Nero di Seppia
  • Uovo e Penne Nero di Seppia
  • Canutillo Siciliano
  • Ensalada Caprese
  • Falsa Pizza
  • Pulpo
  • Raviolis

Pino Cuttaia tells the story of his land and of the real spirit of the Gattopardo, by the famous Sicilian writer Tomasi di Lampedusa. He is proud of his land and in love with an island that, despite of being full of contradictions, is thankful regarding the sun, the sea and the land, which offer raw materials that have an own soul and transmit passion and feelings. This is the passion Pino Cuttaia reinvents his cuisine with; a fusion of dishes and ingredients from the Sicilian tradition, like the rice arancino or the aubergine involtino, recreated and accompanied with red mullets and wild fennel, and funnily wrapped with crunchy pasta threads, respectively. The new proposals arrive with the battutino of anchovies, previously marinated into salty water and seasoned with squid ink and tuna bottarga mayonnaise. Or with the hake, smoked together with pineapple and sprinkled with tomato sauce; a souvenir from the childhood -as he says-, when his mother used this sauce to disguise the meat that had been left over after the previous meal. The highest moment of his cuisine appears through his Sapore di mare sapore di sale (Sea flavours, salt flavours), a mixture of clams and sea urchins served with an almonds sauce; a taste in the mouth that transmits unique emotions, mixing perfectly the most tasteful seafood with the sweetness of the almond. This almond sauce is also used to marinade the raviolo alla trapanese (a mixture of chopped fresh tomatoes, basil, garlic and local extra virgin olive oil) in order to reinvent a typical dish from the area.
When the tuna belly gets to the table onto a bed of burning almond charcoal, you think you had never tasted the maximal expression of tuna before that, in a sea where the Mediterranean red tuna has always been a delight for the Sicilian palates.
The people who think Sicily is only related to the sea will change their mind when they taste the beef tenderloin proposed with oil of its ash; simple, but unforgettably tasty. Pino Cuttaia lives in a coastal city ruined by the buildings that have been raised without the corresponding licenses, which contrast with the utter expression of the land cuisine offered in the valley of Greek temples (40 km distance) you cannot even see in Athens. This is Sicily; the best, the most beautiful, in the middle of a world of human disasters.
The lucky person who "falls into" this place will feel the human warmth of a cook who is, above all, a human being. A human being who offers you a bottle of is own tomato sauce to thank you for the visit, which might have supposed two hours drive from Palermo. Deep emotions in a land of contrasts that Pino Cuttaia’s cuisine exalts at its highest level. 

 



8,5

La Madia

Pino Cuttaia
Pino Cuttaia
Pays: Italia
Localité: Licata
Adresse: Corso F. Re Capriata 22
mapa
(+39) 0922 771443
Jours de fermeture: Martedì e Domenica sera
Prix à la carte: 80 €
Prix menu de dégustation: 95 €


  • Battutino
  • Battutino
  • Merluzzo in Leggera Affumicatura
  • Merluzzo in Leggera Affumicatura
  • Gnocco di Seppia
  • Gnocco di Seppia
  • Tortello di Dentice
  • Tortello di Dentice
  • Arancina di Riso
  • Arancina di Riso
  • Uovo e Penne Nero di Seppia
  • Uovo e Penne Nero di Seppia
  • Canutillo Siciliano
  • Ensalada Caprese
  • Falsa Pizza
  • Pulpo
  • Raviolis

Pino Cuttaia racconta la storia della cultura della propria terra e del vero spirito del Gattopardo del grande scrittore siciliano Tomasi di Lampedusa. Orgoglioso della propria terra e innamorato di un’isola piena di contraddizioni, ma favorita dal sole, dal mare e dalla terra, che offrono materie prime che hanno un’anima propria e che trasmettono passione e sentimento. Questa è la passione con cui Pino Cuttaia interpreta la propria cucina, in cui si fondono piatti e ingredienti della tradizione siciliana, come l’arancino di riso o il cannolo di melanzana, reinventandoli e abbinandoli alle triglie e al finocchietto selvatico nel caso dell’arancino o avvolgendo la melanzana in un reticolo di pasta croccante. Le novità giungono quando ti trovi un battutino di alici marinate in acqua di mare e condite con nero di seppia e la maionese alla bottarga di tonno, o quando ti presenta il merluzzo, affumicato alla pigna e condito alla pizzaiola, ricordo (come lui dice) dell’infanzia, quando la madre utilizzava la salsa alla pizzaiola per fargli mangiare la carne che era avanzata. Il momento clou della sua cucina si ha nel piatto "sapore di mare, sapore di sale", un miscuglio di vongole e ricci di mare con una salsa di mandorle, sapore che trasmette nel palato emozioni uniche, una miscela perfetta tra il più saporito dei frutti di mare e la dolce mandorla. La stessa salsa di mandorle che utilizza per condire un raviolo alla trapanese (miscuglio di pomodoro fresco tritato, basilico, aglio e olio extravergine d’oliva della regione) per reinterpretare un piatto tipico della zona.
Quando giunge la ventresca di tonno affumicata, servita su un letto di carbone ardente di mandorla, uno crede di non aver mai provato prima il tonno nella sua massima espressione, in un mare in cui il tonno rosso del Mediterraneo è sempre stato una prelibatezza per i palati dei siciliani.
Chi pensi che la Sicilia sia vincolata solo al mare cambierà idea quando provi il filetto di vitello con il suo olio alle ceneri, semplice, ma con un sapore indimenticabile. Pino Cuttaia risiede in una città di mare castigata da un’edilizia abusiva incontrollata, in pieno contrasto con la massima espressione della cucina di una terra che a soli 40 chilometri ha una valle di tempi greci che neanche ad Atene si possono trovare. Questa è la Sicilia; il meglio, la quintessenza della bellezza in mezzo ad un mondo scombussolato dallo scempio umano.
Il fortunato che “capiti” in questo luogo sentirà il calore umano di uno chef che è, innanzitutto, un essere umano; un essere umano che ti regala una bottiglia del suo sugo di pomodoro per ringraziarti della visita che, forse, ti è costata due ore di viaggio da Palermo. Emozioni forti in una terra di contrasti che la cucina di Pino Cuttaia porta al massimo livello.
 



8,5

La Madia

Pino Cuttaia
Pino Cuttaia
Pays: Italia
Localité: Licata
Adresse: Corso F. Re Capriata 22
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(+39) 0922 771443
Jours de fermeture: Tuesday and Sunday evenings
Prix à la carte: 80 €
Prix menu de dégustation: 95 €


  • Battutino
  • Battutino
  • Merluzzo in Leggera Affumicatura
  • Merluzzo in Leggera Affumicatura
  • Gnocco di Seppia
  • Gnocco di Seppia
  • Tortello di Dentice
  • Tortello di Dentice
  • Arancina di Riso
  • Arancina di Riso
  • Uovo e Penne Nero di Seppia
  • Uovo e Penne Nero di Seppia
  • Canutillo Siciliano
  • Ensalada Caprese
  • Falsa Pizza
  • Pulpo
  • Raviolis

Pino Cuttaia tells the story of his land and of the real spirit of the Gattopardo, by the famous Sicilian writer Tomasi di Lampedusa. He is proud of his land and in love with an island that, despite of being full of contradictions, is thankful regarding the sun, the sea and the land, which offer raw materials that have an own soul and transmit passion and feelings. This is the passion Pino Cuttaia reinvents his cuisine with; a fusion of dishes and ingredients from the Sicilian tradition, like the rice arancino or the aubergine involtino, recreated and accompanied with red mullets and wild fennel, and funnily wrapped with crunchy pasta threads, respectively. The new proposals arrive with the battutino of anchovies, previously marinated into salty water and seasoned with squid ink and tuna bottarga mayonnaise. Or with the hake, smoked together with pineapple and sprinkled with tomato sauce; a souvenir from the childhood -as he says-, when his mother used this sauce to disguise the meat that had been left over after the previous meal. The highest moment of his cuisine appears through his Sapore di mare sapore di sale (Sea flavours, salt flavours), a mixture of clams and sea urchins served with an almonds sauce; a taste in the mouth that transmits unique emotions, mixing perfectly the most tasteful seafood with the sweetness of the almond. This almond sauce is also used to marinade the raviolo alla trapanese (a mixture of chopped fresh tomatoes, basil, garlic and local extra virgin olive oil) in order to reinvent a typical dish from the area.
When the tuna belly gets to the table onto a bed of burning almond charcoal, you think you had never tasted the maximal expression of tuna before that, in a sea where the Mediterranean red tuna has always been a delight for the Sicilian palates.
The people who think Sicily is only related to the sea will change their mind when they taste the beef tenderloin proposed with oil of its ash; simple, but unforgettably tasty. Pino Cuttaia lives in a coastal city ruined by the buildings that have been raised without the corresponding licenses, which contrast with the utter expression of the land cuisine offered in the valley of Greek temples (40 km distance) you cannot even see in Athens. This is Sicily; the best, the most beautiful, in the middle of a world of human disasters.
The lucky person who "falls into" this place will feel the human warmth of a cook who is, above all, a human being. A human being who offers you a bottle of is own tomato sauce to thank you for the visit, which might have supposed two hours drive from Palermo. Deep emotions in a land of contrasts that Pino Cuttaia’s cuisine exalts at its highest level.
 



8,5

La Madia

Pino Cuttaia
Pino Cuttaia
Pays: Italia
Localité: Licata
Adresse: Corso F. Re Capriata 22
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(+39) 0922 771443
Jours de fermeture: Martes y Domingo noche
Prix à la carte: 80 €
Prix menu de dégustation: 95 €


  • Carpaccio de gambas
  • Merluzzo in Leggera Affumicatura
  • Merluzzo in Leggera Affumicatura
  • Gnocco di Seppia
  • Gnocco di Sepia
  • Uovo e Penne Nero di Seppia
  • Huevo con Penne al Negro de Sepia
  • Tortello di Dentice
  • Tortello con Bogavante
  • Arancina di Riso
  • Arancina di Riso
  • Canutillo Siciliano
  • Ensalada Caprese
  • Falsa Pizza
  • Pulpo
  • Raviolis

Pino Cuttaia cuenta la historia de la cultura de su tierra y del verdadero espíritu del Gattopardo del gran escritor siciliano Tomasi di Lampedusa. Orgulloso de su tierra y enamorado de una isla llena de contradicciones pero agraciada por el sol, el mar y la tierra, que ofrecen materias primas que tienen alma propia y que transmiten pasión y sentimiento. Ésta es la pasión con la que Pino Cuttaia interpreta su cocina, en la que se fusionan platos e ingredientes de la tradición siciliana, como el arancino de arroz o el involtino de berenjena, reinventándolos y acoplándolos con los salmonetes y el hinojo silvestre en el caso del arancino o envolviendo la berenjena en un juego de hilos crujientes de pasta. ¡Qué decir de su carpaccio de gambas, que refleja la magnimidad de los productos sicilianos y la exaltación de la naturalidad. 

Las novedades llegan con la muy personal manera de imaginar la ensalada caprese, o cuando te encuentras con un battutino de anchoas marinadas en agua de mar y aliñadas con tinta de sepia y la mayonesa de bottarga de atún, o cuando te presenta la merluza ahumada con la piña y espolvoreada de salsa de tomate, recuerdo -como él dice- de su infancia, cuando su madre utilizaba esta misma salsa para disfrazar la carne que había sobrado. El momento más elevado de su cocina se desarrolla en su plato "sapore di mare sapore di sale", una mezcla de almejas y erizos con una salsa de almendra, sabor en el paladar que transmite emocìones únicas, mezcla perfecta entre el más sabroso fruto de mar y la dulce almendra. La misma salsa de almendra que utiliza para adobar un raviolo a la trapanese (mezcla de tomate picado fresco, albahaca, ajo y aceite extra virgen de la zona) para reinterpretar un plato típico de la zona. Magnánimo el pulpo de roca, un pulpo pequeño tratado con una cocción insuperable, que potencia todas las cualidades que pueda tener un cefalópodo, y más. 
Cuando llega la ventresca de atún ahumada servida en un lecho de carbón ardiente de almendra uno cree que nunca antes había probado el atún en su máxima expresión, en un mar donde el atún rojo del Mediterráneo siempre ha sido una exquisitez para los paladares de los sicilianos.
Quien piense que Sicilia está vinculada sólo al mar cambiará de opinión al probar el solomillo de ternera con su aceite de cenizas, sencillo pero con un sabor inolvidable. Pino Cuttaia está en una ciudad de mar castigada por las construcciones sin permisos, que dan un espectáculo de contraste entre la máxima expresión de la cocina de una tierra que a tan sólo 40 kilómetros te entrega un valle de templos griegos que ni en Atenas puedes ver. Esto es Sicilia; lo mejor, lo más bello, en medio de un mundo de destrozos humanos. Nueva reinvención de la cocina local pasada por la grandiosidad del refinamiento y la contemporaneidad: canutillo siciliano. 
El afortunado que "caiga" por este lugar sentirá el calor humano de un cocinero que, ante todo, es un ser humano; un ser humano que te entrega una botella de su salsa de tomate para agradecerte la visita, que, a lo mejor, te ha costado dos horas de viaje desde Palermo. Emociones fuertes en una tierra de contrastes que la cocina de Pino Cuttaia lleva a su máxima altura.
 



6

Culinart Restobar

Asunción Gil
Asunción Gil
Pays: España
Localité: Elche (Alicante)
Adresse: Eugenio D´Ors, 6
mapa
(+34) 965427099
Jours de fermeture: Siempre abierto
Prix à la carte: 35/55 €


  • Gambas Rojas a la Plancha
  • Gambas Rojas a la Plancha
  • Milhojas de Foie Gras Caramelizado con Queso y Manzana
  • Milhojas de Foie Gras Caramelizado con Queso y Manzana
  • Pulpo con Vinagreta
  • Pulpo con Vinagreta
  • Huevos con Jamón, Patatas y Pimientos de Padrón
  • Huevos con Jamón, Patatas y Pimientos de Padrón
  • Arroz con Costilla
  • Arroz con Costilla

Restaurante ubicado en un lugar estratégico, frente al Palacio de Congresos, en pleno centro, cuenta con dos comedores, una interesantísima barra y una espléndida terraza, que Asunción Gil ha definido perfectamente desde una perspectiva comercial, al ofrecer una cocina de producto tal cual y otra popular hechas al gusto de todos los públicos y a un precio harto interesante. Eso lo hace muy concurrido y la verdad es que su éxito no puede ser más merecido.
La carta es muy variada y el expositor situado frente a la entrada da pistas sobre la voluptuosidad y frescor de los géneros: gambas rojas, ostras, quisquillas de Santa Pola, atún rojo, salmonetes, entrecot, etc. Por consiguiente, echar un vistazo a mariscos y pescados, más que estar bien, hemos de considerarlo un gustazo obligatorio. Las gambas rojas son de un notable alto, sin ser extraordinariamente grandes, irradian frescor, el punto de cocción preserva la jugosidad y manjarosidad sin alardes extremos y aparecen sazonadas en su justa medida, sin ningún exceso y con el gusto integrado. El milhojas de foie gras caramelizado con manzana, queso fresco de Burgos… rememora a los que han dado justa fama a Martín Berasategui y Dani García, siendo una de las pocas fórmulas de manifiesta alta cocina, con una resolución magnífica que testifica el fondo culinario del equipo de cocina. Bastante más sencillo desde una perspectiva conceptual y cocido largamente, estupendo de sabor si bien blando, el pulpo al horno, en trozos hermosos, aliñados con una certera vinagreta. No puede ser más populista ni más eficaz, ciertamente gustoso, pantagruélico y noble en su humildad, el condumio de huevos rotos con patatas fritas, jamón ibérico, pimientos de Padrón y ajos tiernos, que sale suficientemente bien ejecutado. Y colosal el arroz al horno con abundante costilla de cerdo, dos morcillas, salchicha, pimientos rojos, rodajas de tomate y más verduras… rusticidad entrañable; no puede ser mejor en su sustanciosidad y copiosidad. Para darse el atracón. Por cierto, estupendo apartado de arroces, con varias propuestas muy bien ejecutadas: el de verduras de la huerta, el seco con “bacallaret i creilles”, el meloso en caldero con mújol y el de gambas y bogavante, entre otros. 



Rafael García Santos

El Posibilismo Triunfal en París

Existe una crisis estructural del restaurante de lujo y una redimensión sociológica, acentuada por la coyuntura económica, de la cocina de vanguardia. A esta última contribuye un cambio de ciclo: tanta paja mental, tanto exceso tecnocrático, tanto seudo… han promovido una vuelta a la evolución culinaria inteligente y, en la creatividad ilimitada, a un creciente fervor por la naturaleza y la naturalidad. Éstos son los valores en auge, guste o no guste. Nosotros no creemos en la tendencias ni en las modas. Pensamos que todos los estilos tienen su mercado y tienen que convivir; que cuanto más variadas y diversas sean las cocinas más rico será el arte culinario. Y también creemos que la gastronomía ha estado y estará siempre condicionada y hasta determinada, por la economía, la cultura y múltiples valores temporales, pese a quien pese.
Todos estos parámetros nos sirven para dar una visión de lo que está sucediendo en París, que es como decir Francia. Sobreviven por la cuenta de resultado de las camas los palaciegos restaurantes de hotel que tanto gustan a las ideologías conservadoras: Michelín, Relais&Chateaus, etc. No nos interesan. No decimos que no sean buenos; no son nuestro modelo.
Los años pasan factura a ciertos chefs legendarios que están en la mente de todos y que, por amistad y aportación histórica, no vamos a citar. La alternativa, por edad y modelo (pequeño bistrot de diseño y funcional), se llama Pascal Barbot “Astrance”, el mejor cocinero de la ciudad y del país con neta diferencia. Por 225 € talento, personalidad, exotismo, erudición, refinamiento… el mejor saber hacer francés de este tiempo.
Los que gusten del clasicismo evolutivo practicado con sumo virtuosismo, que acudan a La Table de Joël Robuchon; otro de nuestros favoritos, como el de tanta gente que lo llena diariamente. 150 € el menú degustación; añadan aperitivos, vinos e impuestos. Una alternativa más asequible, unos 125 € a cuerpo de rey, L´Atelier, el Gastrobar más famoso del mundo, que supera los 400 comensales por día.
Después de Pascal Barbot el cocinero con más ingenio nos parece William Ledeuil “Ze Kitchen Galerie”, que recientemente ha abierto en la misma calle y a cien metros “Kitchen Galerie Bis”. Menú degustación a 76 € en el primero y a 55 € en el segundo. El precio condiciona los géneros en escena; si éstos fueran excelentes, la calificación podría merecer el sobresaliente. Como ambos negocios van viento en popa, se están mejorando las materias primas y se aprecia madurez en el quehacer, evitando las repeticiones de sabores.
La gran revelación se llama “Yam´Tcha”, abierto meses atrás. La joven protagonista, Adeline Grattard, formada con Barbot y en Hong Kong, está llamada a alzarse a la elite gala. Menús a 30, 45 y 60 € en una diminuta casa de comidas. Ingeniosos platos contemporáneos de inspiración china impregnados de la cultura francesa.
Para setiembre estará funcionando el restaurante de juguete de Jean-François Piège, el alumno aventajado de Alain Ducasse. A la espera de su propuesta neoclásica artística, hoy nos ofrece una brasería del tercer milenio, “Hotel Thoumieux”, en la que por 100 € uno se pone morado de comer notablemente. 110 puestos al mediodía y 200 por las noches.
Es el París posibilista y triunfal. También hay otros; el de los viejos roqueros y el de los restaurantes de 5 estrellas.

 



Diego Rodríguez Rey

BOURDAIN, La Sagra-Nueva York

¿Quieres ser Chef? ¿Acaso tienes la intención de montar tu propio restaurante? ¿Y no has leído todavía a Anthony Bourdain? "Kitchen Confidential" (traducido al castellano por "Confesiones de un chef"), "Viajes de un chef" o "Malos tragos" deberán de ser a partir de hoy tus libros de cabecera y no tendrás ninguna propuesta mejor para este verano.

En mi mesón han reparado fuerzas literatos de la talla de Rafael Alberti, Camilo José Cela y hace sólo unas semanas Mario Vargas Llosa. Pero que recalara Anthony Bourdain (desde ahora AB) en El Bohío me puso tan cachondo como cuando nos cenamos dos kilos de angulas entre tres... Y no pagaba yo. Leer a AB es como si escuchases en un concierto a Janis Joplin y Ramones al alimón.
Si te gusta Hemingway posiblemente también te gustará AB.

Los excesos etílicos, las drogas, el rock&roll, el sexo y, por supuesto, la comida son los referentes de su obra. Desde luego que no hace falta ser de Nueva York para que un chef te transmita, o a mí me lo parece, su pasión por la cocina a través de hiperbólicos relatos y siniestras epopeyas gastronómicas: que un Chef, de apodo Big Food, hubiese asesinado a un tipo... Sea verdad o mentira; o, que te relate que uno de los jefes de cocina con el que trabajó se tiró furtivamente a una novia durante el banquete nupcial de ésta. “In 1973...” me contestó a la vez que se descojonaba, cuando le pregunté sobre la veracidad del acto amatorio en la cocina; dentro del capítulo food is sex. Otro imbécil más que me pregunta lo mismo, debió pensar.
En mi territorio, La Sagra, a miles de millas de NY, la hostelería y demás negocios deparan decenas (¡Qué digo decenas, quiero decir miles!) de anécdotas del calibre de las que nos cuenta el chef/novelista americano, verbigracia: siendo un adolescente, durante la época de la transición, acribillaron a balazos a un delincuente que perseguía la Guardia Civil desde Madrid y que, en su torpe huida, estampó el coche robado a 200 metros del cuartel de la Benemérita de mi pueblo. El mote de este Torete era "El Paella"; curioso ¿No? O, la envenenadora de Illescas, creo que todavía cumple su sentencia por querer liquidar al, ahora, ex marido con cianamida en la bebida, eso sí que son malos tragos. De haber hablado conmigo le habría simplificado el trabajo: conozco algunos garitos en los que con sólo atravesar el umbral contraes la hepatitis C o el VIH... He servido infinidad de cubatas al policía, de apodo "Baretta", que retuvo a una docena de vecinos de mi pueblo en el pub Don Caballo desde las doce de la noche hasta las tantas de la mañana con su revólver puesto encima del mostrador. "El que tenga cojones que intente salir por la puerta", sentenció cuando algún graciosillo se mofó de su novia. Años después, él y su novia -no recuerdo si fue la misma de la anécdota- aparecieron en un piso de Parla muertos (la mató a ella y luego se suicidó); unos cuantos fiambres en los puticlubs (debo entender que estos establecimientos son parte intrínseca de lo que llamamos “hostelería”) de Illescas: "voy al coche, ahora mismo vuelvo..." fueron las palabras de un tipo antes de volver con la escopeta paralela y descargarla sobre un padre y un hijo. Terminator no lo habría hecho mejor. Cabezas sin cuerpo y buzos de la policía rastreando el arroyo Guatén del vecino municipio de Yeles recogiendo restos humanos son hechos recientes de las páginas de sucesos del ABC Toledo. “No hace falta que viajen a New Jersey... Conozcan primero Yeles”, qué buen eslogan para promocionar el turismo en Castilla La Mancha.
No exagero si les digo que he atendido a los dobles de Toni Soprano y Joe Pesci. Ahora bien, y volviendo a AB, si alguna vez un amigo tuyo quiere hacer la ocurrente machada de montar un restaurante porque tú le dijiste el día que te invitó a su casa a cenar "¡Pero qué bueno está el pastel de cabracho que nos has preparado! [...] tú valdrías para tener un restaurante..." o cosas parecidas. Deberás salir cagando leches a la Fnac, compras confesiones de un chef y le subrayas el capítulo del dentista/cocinero, a la vez que le pides perdón. Ese día, te lo aseguro, habrás hecho un mundo mejor.

También hablamos de ese muchacho desconocido, de 68 años, que se apellida Arzak: ¡Cuántos cocinerillos quisieran tener su vitalidad, inteligencia y bonhomía!. "Is my brother..." me decía AB orgulloso mientras hacía como si se apuñalara en el pecho. Desde luego que si en la competición culinaria mundial - y eso RGS debe saberlo- el ranking se hiciese por categorías; en la de veteranos Juan Mari sería incuestionablemente Oro Olímpico.

¿Algo qué no me gusta de la obra de Anthony? En viajes de un chef y durante su promenade gastronómico por el País Vasco acompañado por el maestro de maestros, Luis Irízar. AB dulcifica a los querubines de ETA diciendo: "Hay aquí un puñado de antaño buenos muchachos, que se llaman a sí mismo ETA... Y hacen que los del IRA parezcan mosqueteros...”. “Joder, Anthony, no te contaron nunca - le espeté- que estos salvajes se cargaron a un cocinero...” “¡Nooooo!”, fue su respuesta de asombro.

A veces los guiris y los americanos sobre todo, deslocalizan los San Fermines en Sevilla y las Fallas en Santiago de Compostela sin ningún remordimiento. Es entonces cuando me viene a la memoria mi padre citando al otro novelista gringo, Ernest Hemingway ,“no tenía ni idea –él lo recalcaba con un: “ni puta idea”- de lo que el mundo del toro y su liturgia significaba”. Y así, con esa prudencia, se lo quise dar a entender a AB a la hora de comparar a los Mosqueteros con los matones del tiro en la nuca y la bomba lapa.

Al final, él, su compañero de mesa- mi amigo Gaspar Rey- y yo, acabamos maldiciendo/bendiciendo unos y otros: a la monarquía, a los nacionalismos y al clero; conciliados en absoluta comunión, mientras AB se partía de risa: “las dos Españas y el milagro de los Gintonics...” debió deducir.

Desde siempre tuve claro que no se puede cocinar –ni escribir- a gusto de todos; y estas historias quizás valgan para hermanar algún día Nueva York con Illescas, desterrar los guisos sobrados de mala leche y que alguna vez levanten la voz los “Cocineros-y camareros- sin Fronteras” para poner orden a los desvaríos de los políticos. Ni puñetera idea tengo de si realmente existe esta ONG, pero, de fundarse, quiero ser el segundo en militar en sus filas. Después de Anthony Bourdain.

A la memoria de Ramón Díaz, COCINERO y Vitor Larumbe CAMARERO. Dos víctimas inocentes de una sola barbarie.

 

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Alcachofas De Carlo


Alcachofas  De Carlo
De Carlo

Pays: Italia
Localité: 70020 Bitritto (Ba)
Adresse: Vía XXIV Maggio 54
(+39) 080630767
Prix à la carte: 11,50 €


Alcachofas violetas de Brindisi, crudas, tersas, consistentes, impecablemente peladas, que mantienen de manera inmaculada sus características táctiles y sápidas, realzadas por aceite de oliva virgen extra de la propia empresa, así como por una tenue presencia de vinagre de vino, elementos que hacen de vinagreta sutil, muy rebajada, que para nada desvirtúa las cualidades del vegetal, tan sólo aderezado con sal y ajo, éste apenas presente.

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